Особиста річ. Про парфуми.

Кілька ключових моментів з лекції про гурманіку в парфумерії від парфумерки Нати Дишлюк, бренд Sentire.✔️До гурманіки в парфумерії відноситься все «їстівне», але так звані гурманські аромати є частиною амбрового сімейства.✔️Першим представником амбрових (бурштинових) ароматів вважається Shalimar, конструкція якого була побудована на великій кількості смол та овердозі ваніліну, етил ваніліну та кумарину.До цього ванілін, мальтол та інші компоненти використовувались переважно в кулінарії.✔️Точкою відліку для гурманських ароматів вважають 1992 рік, коли було створено Angel Mugler.Проте першим гурманським ароматом був Vanilla Passion від Comptoir Sud Pacifique, 1975 рік. «Ангел» був першим гурманським, який так назвали маркетологи. ✔️В першому випуску «Ангела» етилмальтолу було всього 0.2% (велика кількість, насправді, особливо для того часу). В наступних вже — 0.5%.В сучасних ароматах його кількість ще вища, наприклад, в Baccarat Rouge 540, вже 3%. ✔️Ми стали більш толерантними до солодкого, і те, що раніше вважалось ознакою дурного смаку, як-от пахнути їжею, зараз цілком ок. ✔️Гурманіка дуже популярна, і такою і залишиться - ми, люди, все ж таки любимо поїсти =) Але гурманський тренд буде розширюватись, насправді, це вже відбувається. Свій внесок робить азійський ринок (Азія не тільки впливає на колекції zara 😁 але, як бачите, й на парфуми - все повязано в світі: мода, парфуми і, навіть, флейвористика). Наприклад, рис вже деякий час зʼявляється в парфумерних нотах, очікуємо, що надалі такого буде ще більше. Особисто мені це цікаво, буду спостерігати.*Етилмальтол — компонент, що пахне цукровою ватою, праліне, карамеллю тощо.Етилмальтол (ethyl maltol) був офіційно запатентований у 1969-1971 роках дослідниками Pfizer (Чарльз Р. Степ'єнс молодший та Роберт P. Аллінгем) як промисловий ароматизатор.

В мене якось питали про свічки від Diptyque і я вирішила написати пост — як я взагалі ароматизую простір вдома (а я люблю, особливо, взимку, щоб вдома чимось таким гарним пахло 🥰).От зараз створюю різдвяний настрій вдома не тільки мандаринками, але й свічками від Diptyque та спреями - Sapin Diptyque та Di vino Laboratorio Olfattivo. Перший - це все ж таки не аромат ялинки, а скоріш мікс дерева, хвої, ладану та смол. Аромат солодкий, деревний і затишний, стійкість в повітрі помірна - мені це подобається, як раз не набридає, а розпилити ще раз в разі потреби не важко. Другий — Di vino LO — це аромат винограду з легкою алкогольністю, от чесно, думаю вона тут домальовується уявою, проте запах дуже приємний і дещо святковий. Свічки Diptyque - окрема історія, я дуже їх люблю за гарні технічні характеристики і аромати. Запах від запаленої свічки заповнює кімнату, свічка не димить, вигоряє не завжди рівномірно, але тут інколи є й моя відповідальність. Обирати на зимовий період краще деревні насичені віддушки, тому що квіткові будуть більш ніжними і ви можете їх не відчути. В мене були або є такі: Pomander, Sapin, Cypres, Patchouli, Papier, Baies, минулорічні лімітки (на жаль, вже не в продажу, на фото як раз вони). Майже всі поводили себе достойно, можу рекомендувати 👌Пробувала також свічки від Jo Malone, аромати насичені, але не такі природні як у Diptyque (можливо, це так мені «пошастило»). Непогані свічки й у бренду Baobab, а ще в них є неймовірний дифузор для дому з ароматом м'яти та смородини. Таким би, знаєте, й сама б душилась =) У вішлісті — спробувати свічки від Acqua di Parma та спреї для дому від Frederic Malle.Користуєтесь свічками під настрій чи це все ж таки «гроші на вітер»?

#Perfume101 Стійкість та "шлейф" Ці дві речі часто плутають, й іноді бажаючі стійкі парфуми, людина насправді бажає ті, що будуть дифузними (простими словами - шлейфовими). Стійкість - це як довго парфуми тримаються на вашій шкірі, одязі, волоссі. Грубо кажучи, нанесли парфуми вранці, а ввечері все ще їх відчуваєте. Дифузність - це як парфуми розповсюджуються в просторі, це їх здатність бути поміченими іншими людьми, можна сказати, що це ваш ароматній слід або ароматна аура, яку відчувають інші. Проблема в тому, що часто ось ці дифузні парфумерні речовини є леткими і не тримаються довго (наприклад, цитрусові). Як подовжити життя нестійких ароматів? По-перше, треба розібратись чи дійсно парфуми не стійкі, чи ви просто звикли вже до запаху. Писала про це ось тут, як і про інші парфумерні міфи (міф номер 3). Також можна нанести парфуми на одяг або волосся (у випадку з одягом, перевірте, що парфуми його не пофарбують). А взагалі, якщо парфуми вам дуже подобаються, та вони дійсно не стійкі - можна спростити собі життя та купити маленький флакон, який ще називають атомайзером - і носити парфуми із собою. Час від часу ви можете їх поновлювати, але, будь ласочка, не забувайте про парфумерний етикет (теж був пост).Чому краще носити саме такий собі "відливант", а не цілий флакон? Це й простіше/легше і немає ризику, що парфуми зіпсуються від частої зміни температури (з холоду в тепло й назад) і тряски в сумочці.

Немає різдвяного настрою? Треба з цим щось робити — і тут мені, зазвичай, допомагають парфумерні мандаринки.1. Номер один в списку цитрусових підіймачів настрою — Mandarino Laboratorio Olfattivo. Мандаринова шкірочка з хвоєю та розтертим в руках смородиновим листочком. Він полюбився вже багатьом. Зверніть увагу також на соковитий Arancia Rossa з цієї серії. 2. Mandarine Ambree Hermes — мій улюблений! Іскристий мандарин, намальований парфумерним акварелістом Жан-Клодом Еллєна (попередній теж його авторства). Дуже подобається легкість, передчуття свята, яке дарує цей колонь.3. Choeur des Anges Atelier des Ors — солодкі цитруси, аж медові, такі, що після них хочеться навіть пальці облизати. Не дарма цей аромат назвали «Хор янголів».4. Cedrat Tonic Liquides Imaginaires — свіжий цитрусовий аромат з мʼятою, імбирем та джином. Таким і освіжитись влітку, і настрій підійняти взимку. 5. Molecule01 + Mandarin — теж хороший мандарин, для тих, хто любить серію «молекул» це класний вибір на зараз. Цікаво розкривається на чоловіках, зверніть увагу. Ще люблю «імбирну молекулу», вона класна, раптом шукаєте імбирю в парфумах. 6. Ще один аромат, який я б віддала чоловікам — це My Clementine від власного бренду парфумера Домініка Ропьона Aphorismes. Цікавий , незвичний парфумерний цитрус, з якоюсь деревною глибиною в звучанні, дуже стильний, унісекс — повторюсь, чоловікам пасує теж. 7. Sundazed Byredo — це, як на мене, дуже дівоча штучка. Солоденькі цитруси, наче їх розчинили в пухнастій цукровій ваті. Дуже позитивний, стійкість хороша — звертайте увагу ті, кому важливо, щоб цитрусове щастя звучало трішки довше, ніж зазвичай.На що ще звернути увагу з цитрусових ароматів? 🍊 Gong Floraiku🍊Mandarina Corsica L'Artisan Parfumeur🍊 Інші аромати цитрусової лінійкі Liquides Imaginaires 🍊 Цитруси Acqua di Parma (Arancia, Mandarino, Buongiorno)🍊 Цитруси від Perris Monte Carlo Список можна продовжувати… Які ваші улюблені цитруси?

Нюхати — це відчувати (ключові моменти, які я переклала з епізоду про запахи, доступно для прослуховування ось тут ) Загадка сприйняття запахівМи досі повністю не розуміємо, як саме ми сприймаємо запахи.Нюхати щось — це як слухати оркестр. Щоб насправді відчути аромат, нашому носу потрібно пройти крізь тисячі різних молекул, розпізнати їх і передати сигнал у мозок, аби ми змогли відчути те, що вважаємо своїм улюбленим ароматом — будь-то складні парфуми чи аромат окремої квітки. Повітря, яке ми вдихаємо щомиті, складається з хімічних елементів, таких як азот, кисень, гелій, — і ми їх насправді не можемо відчути носом. Повітря — це немов чисте полотно. А запахи, які ми можемо сприймати, — це фарби на цьому полотні, з яких і складається світ, у якому ми живемо.Сьогодні ми знаємо, що людина може розрізняти приблизно трильйон запахів. Це число значно перевершує кількість звукових тонів, які ми можемо почути — близько 340 тисяч — чи відтінків кольорів, які можемо побачити — приблизно мільйон.Отже, наша здатність розпізнавати запахи набагато вища, ніж здатність сприймати будь-які інші сенсорні стимули.Причина в тому, що нюх був надзвичайно важливим для наших праісторичних предків, які жили в суворому й небезпечному світі. Вони мали вміти відчувати хижаків або здобич на великій відстані; їхні інстинкти формувалися запахами, що оточували їх щодня. І точність цих інстинктів часто означала різницю між життям і смертю.Зв'язок з емоціями Та сама частина мозку, що дарує нам емоції, відповідає й за наше відчуття запахів. Тому в ту ж мить, коли ми усвідомлюємо аромат, ми одночасно — хоча й у різній мірі — переживаємо емоцію.Фактично, нюхати — це відчувати. Це одна й та сама система.Ми самі надаємо значення ароматам.Аромати дуже тісно пов’язані з культурою. Вони вплетені в конкретний момент, у контекст часу у якому вони з’являються, і саме з цього контексту починають набувати свого значення. Сприйняття ароматів - це багаторівнева система, що поєднує чутливість, культурний фон й особистий досвід. І саме значення, яке ми надаємо запахам, визначає, наскільки вони нам подобаються.Наступного разу, коли вам особливо сподобається якийсь конкретний аромат, запитайте себе — чому. Подумайте, де й коли ви навчилися любити цей аромат і що це говорить про вашу ідентичність.Якщо подивитися на історію нашого життя як на сторінки книги, то запахи — це важливі закладки, які нагадують нам, хто ми є, і водночас справді формують те, ким ми є.

Hormone Paris - це не новий бренд, він існує вже з 2020 року, але в Україні про нього заговорили буквально кілька місяців тому. Чи є в ньому щось дійсно особливе? Не люблю писати якісь негативні відгуки, але для мене - це бренд одного аромату - This not Gaba. І навіть він є варіацією трендового Ganymede, тільки Gaba трішки м'якіший та з фруктовою жуйкою. Спробувала ще Kisspeptin - наче й непогано, так собі пудрово-косметична тема з деревом та натяком на лаванду, але так зроблено - серединка на половинку, враження, що робили і боялись перейти якусь уявню межу. This is not Testosteron, Serotonin, Endorphine - ну просто народились від одного амбродеревного парфумерного батька і саме ця риса проявилась в них найбільше. Мені було важко їх нюхати, можливо, це просто моя чутливість до того амбродеревного матеріалу, який в них використаний. Не вийшло в мене щось полюбити, але так часто буває - тренди і мої смаки рідко пересікаються. Та я вірю в комерційний успіх бренду. Вже давно не бачила, щоб бренд так рекламували та просували розпивщики, а в одному розпивному магазині навіть розповіли, що в день продають на розпив три флакони Gaba. Ось такий феномен.

Колись в мене була ідея зробити список парфумів, обов’язкових до знайомства. Знаєте, такий собі список для тих, хто тільки починає закохуватись у парфумерію і має жагу вивчати різні аромати, щоб сформувати смак. Але це виявилась задача із зірочкою, тому реалізацію цього задуму я відклала (намагання зробити такий список були, навіть колективні, і я дякую тим, хто до цієї роботи доєднувався). Проте впевнено хочу сказати, що Serge Lutens в тому списку стовідсотково був би. В цьому бренді є величезна кількість сміливих, знакових в своєму роді ароматів. Звичайно, краще було б знайомитись зі старенькими версіями, де на етикетках намальовано Пале-Рояль, бо реформулювання не оминуло й Лютанса.Своє знайомство з брендом я колись почала з Feminite du Bois. І тоді була шокована, що цей аромат носять жінки. Feminite було випущено в 2009 році, в першу чергу він для мене деревний, а не фруктовий (а ще раніше в 1992 році було випущено одноіменний аромат від Shiseido, співавтором якого також був Крістофер Шелдрейк, але це інша історія). В 2013 році Том Форд випустив свою Plum Japonais, що по суті є варіацією «Фемініти». Ці парфуми єднають фруктові та деревні компоненти, а також база Prunella. Heartbreaking для мене свого часу було те, що я не встигла купити Jeux de Peau — зарах свіжоспеченого хліба з хрумкою скоринкою. Якщо десь побачите, а говорять в старих європейських крамничках можна ще зустріти і Jeux de Peau, і Chypre Rouge, і Tubereuse Criminelle, то обов’язково беріть! Познайомитись з цими знятими аромати, а вірніше переведеними у формат бутікової лінійки, можна, мабуть, лише в Парижі. В Україні весь бренд представлений в мережі «Бомонд» і сучасна варіація Feminite du Bois там точно має бути. Раджу також звернути увагу на новинку Le Perce Vent, та й взагалі познайомитись з брендом, якщо ви ще цього не зробили — просто хоча б для того, щоб розширити свої парфумерні горизонти.

Ось такий подарунок я отримала від парфумерки Нати Дишлюк до дня народження, він у мене в грудні, тож подарунок вийшов завчасно, але на те є причини. Це дуже красивий виноградно-трояндовий шипр. Що таке той шипр і чого всі так бояться шипрів? Ну не всі, це я сильно узагальнюю — є й ті хто любить це сімейство, але «в середньому», так би мовити, шипри рідко хто обирає в парфумерному магазині. Чому так? Можливо, це через їх складність. Бо шипри точно не можна назвати примітивними або простими. Шипри це дуже складна конструкція, яка вміщає в себе багато компонентів: і квіткові, і цитрусові, і деревні, і амброві, і мускусні, і зелені. Вони є таким собі нагромадженням компонентів з різних сімейств. У світі, де ми все намагаємося спростити та полегшити, розуміння шипрів вимагає певної концентрації, зусиль та допитливості. Чи є в нас на це час та бажання? Чи нам простіше вхопити з полички чергову «парфумерну цукерку»? Це так, думки вголос. Але буду рада, якщо поділитесь і вашими думками з цього приводу. P.S. Grape Escape від Sentire чудовий наче пʼянке сухе вино з трояндами. Неймовірно гарні парфуми, я закрила для себе вибір, що ж обрати на сьогодні як мінімум до перших заморозків 🥰

Не можу оминути новину - в 2025 виповнюється 10 років Baccarat Rouge 540 MFK. До речі, цифра 540 означає температуру, до якої має нагрітись кришталь, з якого виробляють ті самі відомі люстри Baccarat. Неважливо, люблять Baccarat 540 чи ні — ці парфуми в історію себе вже вписали. Між тим їх формула містить дуже скромне число компонентів - за одними джерелами їх всього 7, за іншими трохи більше 10. Ось, що пише про Baccarat відомий хімік Philip Kraft: "Baccarat Rouge 540 містить надзвичайно велику кількість етилмальтолу — близько 3 %, який врівноважується не менш потужною комбінацією 12 % евернілу і близько 15 % амброксану (насправді, це компонент під назвою Ambrox, що є каптивом та коштує дорожче), завдяки чому він навіть відноситься до деревних ароматів." Також в Baccarat є слідова кількість Safranal - це компонент, який пахне дивною шкірою з мінеральними, металевими нюансами. Виходить такий собі трикутник — солодке, деревне й мінеральне — і це тримає композицію в балансі, завдяки чому аромат не перетворюється ані в надто гурманський, ані в надто деревний. Свого часу це поєдання було незвичним, оригінальним, і дійсно викликало асоціації з розпеченим склом, а також купу емоцій - для когось цей аромат занадто голосний та солодкий, а хтось був готовий приймати з нього душ. Зараз, здається, пристрасті по Baccarat 540 дещо вщухли, а популярність частково перетягнули "зоряні" Ganymede, Aldebaran тощо. Проте не відмітити геніальність Куркджана, що створив цю легенду - неможливо. До якого лагеря відноситесь ви — love or hate — стосовно цього аромату?

Філософське на ніч ✨Чи існує обʼєктивно хороший смак в парфумерії? Парфумерні вподобання дуже часто сприймаються як щось виключно суб'єктивне. І все ж таки, ризикну сказати, що аромати, які зроблені об'єктивно гарно - існують.Чому одні здатні оцінити їх красу, а для інших це занадто складно? Причина навіть не в нестачі смаку, а в досвіді та бажанні розвивати свій смак - якщо перефразувати фразу "навчене око" (калька з російської буде "надивленість", і цю кальку часто використовують, на жаль), то це мабуть буде навчений ніс? Далі наведу вам цитату з книги про фотографію (це інше моє хобі). Якому-небудь абстрактному Тітушко подобаються груди й фрукти в будь-якому вигляді, і він категорично не розуміє, навіщо Магрітт брав у руки пензель, а Родні Сміт - фотоапа-рат. Водночас яка-небудь абстрактна Козлова не розуміє, як може не подобатися «Танець» Матісса. Такі вподобання не є показником, що Козлова — краща чи розумніша за Тітушка. Можливо, це й так, але візуальні вподобання лише вказують на той факт, що Козлова витрачає більше часу за вивченням живопису.Зображення, які оточують людину, впливають на її візуальне сприйняття. Якщо ви розвиваєтеся, вивчаєте творчість авторів, що досягли успіху, поступово це змінює ваш смак і естетику ваших знімків. Смак приходить саме з досвідом. Він не є вродженою рисою, не є талантом, цьому можна навчитись: дуже простий приклад, якщо постійно їсти фаст-фуд, то хорошу іжу можна й зрозуміти не одразу. Але з часом це розуміння прийде. Так само і з книгами, музикою, кіно. І парфумами.Якщо постійно користуватись тільки Baccara Rouge (нічого не маю проти, просто дуже популярний аромат) і не пробувати нічого іншого, то вона буде здаватись найкращими парфумами, хоча в світі існує безліч інших, справді цікавих, комплексних парфумерних витворів.