Маржела Мовчить

Напередодні Met Gala 2026, який відбудеться вже сьогодні вночі, я вирішила рефлексувати над цією подією і тим, як вона проходила у 90-х роках. Може здаватися, що тренд на ностальгію вже заїжджений і всім набрид. Однак у контексті Met Gala це, навпаки, виглядає як корисна тенденція та можливість для глибшого аналізу того, що відбувається в моді загалом.У 90-х Met Gala виглядав стримано, а сама атмосфера події була доволі камерною. Гості приходили в одязі, який не існував виключно для однієї ночі. Це були речі, що могли з’являтися і в інших контекстах — на вечері, прийомі чи приватному святкуванні. Сьогодні ж усе працює інакше. Образ більше не існує поза межами події — він створюється як контент, із розрахунком на алгоритми, які підхоплять його і рознесуть соціальними мережами.Показовим є і поріг входу: у 1996 році квиток на Met Gala коштував близько тисячі доларів, сьогодні — близько 100 тисяч. І, звісно, це можна пояснювати інфляцією, зміною курсу та масштабом самої події, але така різниця все одно говорить сама за себе. Вона демонструє, наскільки змінилася не лише економіка, а й сама природа доступу. І наскільки цей, умовно кажучи, благодійний вечір перетворився на закрите коло надзвичайної еліти.Не можна не згадати й те, що цього року Лорен Санчез і Джефф Безос стали інвесторами Met Gala, а також те, наскільки активно вони входять у фешн-індустрію. І попри те, що в США, особливо в Нью-Йорку, лунали заклики до бойкоту через участь Безоса в інвестуванні події, це навряд чи щось суттєво змінить.І тут виникає головне питання: наскільки легко — і чи взагалі можливо — зламати систему такого масштабу.

Поговоримо про круїзну колекцію Chanel 2027? Загалом — мені сподобалося. Якщо придивитися до деталей, можна зійти з розуму від краси та майстерності кропіткої роботи. Але є аксесуар, який не виходить у мене з голови — це «п’ятка». Виглядає, чесно кажучи, цікаво. Однак рівень абсурдності та відсутності практичності перевершили все, а тренд на рецесію вийшов на новий рівень. У TikTok почали розганяти, що якщо не вистачає грошей на туфлі Chanel, то тепер можна придбати хоча б половину.Про що нам можуть казати такого роду «прикол» у колекціях люксових брендів? Про те, що мода розрахована на тих, хто має можливість купити все — навіть непрактичну «п’ятку» Chanel, яка коштуватиме не менше €1000 (чомусь так здається). Також у сучасному світі всі хочуть віральності — цей аксесуар підняв сотні дискусій і привернув увагу всіх, кого тільки можна. Чи реакція погана, чи хороша — вона є. І тут уже неважливо, яка саме. Клієнтура точно буде, і ця «половина туфлі» буде розпродана одразу, як і всі абсурдні, віральні та дивні речі. Браво, Матьє Блазі!

Я не пам’ятаю моменту, коли випадково натрапила на акаунт AFED, але добре пам’ятаю, який захват він у мене викликав.Мені надзвичайно складно обирати парфуми, особливо орієнтуючись на ноти. Щоразу, коли я заходжу в парфумерний бутик, мене запитують, які ноти мені подобаються. І коли я відповідаю, наприклад, пачулі, евкаліпт чи троянда, у більшості випадків аромат виявляється «не моїм». У AFED усе навпаки: вони формують аромат через цілісні спогади й через відчуття моменту. Наприклад, один аромат пахне, як свіжа скошена трава липневого ранку, коли сонце лише починає сходити. Інший — як мамина шуба після дощу, коли вона поспішала додому з роботи.Бренд заснували лише рік тому, і вже 2 травня вони відкривають свій офлайн-простір у Черкасах. Я ніколи не була в цьому місті, але це виглядає як знак: наступного разу, коли їхатиму в Україну, обов’язково заїду до Черкас.Філософія бренду базується на ідеї «парфумерного гардеробу»: запахи, як і одяг, можуть змінюватися залежно від настрою, контексту та внутрішнього стану. Хтось обирає один сигнатурний аромат, хтось формує колекцію, а для когось це спосіб зафіксувати спогад або конкретну емоцію. AFED пропонує альтернативну модель взаємодії з парфумерією — формат декантування. Декант передбачає обережне переливання аромату з оригінального флакону у менші ємності різного об’єму, що відкриває можливість повноцінного знайомства з ним. Такий підхід дозволяє досліджувати запах у власному темпі: носити його протягом кількох днів або навіть тижнів, спостерігаючи, як він розкривається на шкірі та в різних умовах.Якщо серед моїх підписників є люди з цього чудового міста — обов’язково завітайте, познайомтеся. Вам допоможуть підібрати «свій» аромат🖤

Сьогоднішня гостя моєї улюбленої рубрики #maisontalks — Марі Фімушкіна, комунікаційниця та артдиректорка українського бренду Nukot. Я натрапила на Марі випадково, і мені одразу відгукнулися її енергетика та настрій — віє впевненістю, позитивом, добротою та відкритістю. Пропоную познайомитися з нею поближче :)1. Опиши себе одним реченням, не згадуючи про свою діяльність. Кримчанка, що через своє походження вивчилася на дипломатку, але так нею і не стала.2. У якій сфері ти працюєш, і як це впливає на твій стиль?Комунікації в моді. Якщо без романтизації, то приблизно 90% життя — це комфортний мінімалізм із «that boy from next door» настроєм, а потім приходять сезони тижнів моди, і я витягую 10% найкращої модної версії себе.3. Чи пам’ятаєш момент, коли тебе вперше почав цікавити одяг? Років у 6–7 взимку дуже хотілося в музичну школу вдягнути нову, не зимову сукню, тому чекала, поки батьки підуть з дому, щоб вийти в сукні самостійно (сільська дитина) — підслизнулася та впала в канаву біля дому. Свідком моєї першої жертви моді став дідусь, згодом він мені під ці сукні ще й коси навчився плести. Воно так якось завжди було, але тепер без жертв.4. Яку роль одяг відіграє у твоєму житті? Мені стає внутрішньо легко, коли мені подобається те, що на мені. Не хочу заперечувати свою залежність від цих «+100» до самооцінки щоразу.5. Як твій стиль відображає твою особистість? Я кажу, що мій стиль festive casual — це про ті 90% із мейлами та кавою і 10% festive. Або ж деколи в кожному базовому образі має бути щось «екстра».6. Чи є у твоєму гардеробі речі з унікальною історією або емоційною цінністю? Моя міні-колекція деніму LITKOVSKA, слінгбеки Balenciaga, куплені на півночі Італії на початку ковіду, і перші табі.7. Яка остання річ у твоєму гардеробі стала для тебе справжньою знахідкою?Чорний шкіряний тренч із секонду.8. У якому одязі ти почуваєшся найбільш комфортно та впевнено?Костюм + кросівки або бермуди + kitten heel.9. Уяви, що маєш безмежний бюджет: які 7 речей ти б придбала, щоб носити їх усе життя?— довгі чоботи табі Maison Margiela— шкіряний тренч максі KULAKOVSKY— сумка Gucci Jackie 1961 в кольорі бургунді— джинси LITKOVSKA— асиметричні босоніжки від Dries Van Noten— «піжамний» сет Pleats Please Issey Miyake в сірому— slip dress від Prada— високі кросівки Miu Miu Gymnasium10. Якби твій гардероб міг розповісти історію, якою вона була б? Вона ще точно не завершена, але там було б багато змін у сценарії — не різких, але все одно неочікуваних.

⚡️Як ми вже всі бачили, Джон Гальяно підписав дворічний контракт із Zara. Я досить довго думала про те, чи це поганий чи добрий крок для модної індустрії, і дійшла кількох висновків. Насправді я не вважаю, що це погано. Мені здається, що стратегія, яку обрала Zara, — досить розумна, цікава та правильна в сучасному контексті модної індустрії, оскільки зараз складається враження, що всі креативні директори позиціонують моду як щось для багатих, а речі й ціни на них виглядають просто максимально абсурдними. І я не вважаю, що джинси повинні коштувати 1200 євро.Можливо, Zara хоче показати, що мода може бути доступною, навіть якщо її очолює легендарний креативний директор. І я не розумію хейту в бік Zara та Джона Гальяно, адже Джонатан Андерсон і бренд Lemaire співпрацюють із Uniqlo, і ніхто не має нічого проти — навпаки, всі кажуть: «вау, клас, я можу купити Джонатана Андерсона» за ціною Uniqlo або ж придбати Lemaire за доступнішою ціною.Мені здається, що Гальяно може створити дуже сильну колекцію для Zara, змінити наратив і, знову ж таки, зробити моду більш доступною. І це, на мою думку, демонструє, що не потрібно мати мільйони, щоб одягатися стильно. Адже стиль — це не про кількість грошей, а про відчуття смаку, естетики та надивленість. Можна вдягатися дуже класно в Zara, H&M, Reserved, на вінтажних маркетах чи в секонд-хендах, а не мати футболку Prada, штани Celine, пальто The Row, туфлі Gucci й вважати, що це автоматично робить тебе стильним.З іншого боку, тут постає питання свідомого споживання, адже Zara позиціонує себе як fast-fashion бренд. І тут цікаво зрозуміти, яку саме стратегію вони впровадять: чи це знову буде постійне оновлення асортименту — кожні два тижні нова колекція, — чи все ж таки зміниться і підхід до кількості колекцій, які випускатимуться.

На жаль, я не можу пригадати, хто вже писав про найвідомішу візажистку сьогодення Ніну Парк, але пам’ятаю, що, прочитавши цей пост, я дуже з ним погодилася. І теж хотіла б поділитися своєю думкою тут.Багато хто зараз скептично ставиться до макіяжу Парк, тому що він виглядає дуже простим. Однак я вже не раз говорила про цю простоту в одязі — і тепер скажу про неї в макіяжі. Не всі можуть зробити такий макіяж, як робить вона. Зазвичай, коли людина виходить на червону доріжку чи на якийсь івент, видно дуже щільний шар тональної основи. У Парк же макіяж — це радше консилер, який просто вирівнює тон і красиво підкреслює всі переваги шкіри. На обличчі не видно, що там величезна кількість продуктів і дві години роботи візажиста. Мені здається, що краса цього макіяжу в тому, що коли ти дивишся на людину — на Емму Стоун чи на Мію Гот, які виходять на червону доріжку, — шкіра виглядає надзвичайно красиво: вона світиться, переливається і не виглядає так, ніби ти просто взяла й вилила на себе баночку тональної основи.

Цікаве спостереження про Miu Miu від The Data Fashion Brief — бренд втрачає свої позиції, і бажаність цих речей знижується. Це не катастрофа, але показник того, що люди не хочуть бути копіями один одного.Звичайно, зараз ми спостерігаємо жахливий бум на естетику Керолін Бессетт-Кеннеді та романтизацію їхніх стосунків (навіть назва серіалу Love Story виглядає дещо іронічною). І з Miu Miu було так само: всі були цією nerd girl — короткі спідниці, сумки з брелоками та хаотичні зачіски. Але щойно перші ряди показів почали заповнюватися зірками на кшталт Кайлі Дженнер, яка естетично взагалі не підходить бренду, люди зрозуміли, що це хайп.Більше того, Міучча Прада іноді романтизує й комерціалізує те, що взагалі не є релевантним — фартухи. І продає їх за €2500. Лотта Волкова дедалі більше намагається втюхати їй красу радянщини. І, чомусь, сіньйорі це подобається. Західному світові — так точно, бо це теж свого роду екзотика, як із Gucci від Демни.Цікаво спостерігати, як буде далі, але остання колекція Miu Miu мені теж не сподобалася. Ці шапки, обручі й чоботи вводять мене в якийсь тремор.

Я дуже чекала дебюту Демни для Gucci. Настільки, що, переглядаючи колекцію в черзі в банку, пропустила свій номер — і досі залишаюся під враженням. Перша реакція була різкою: колекція викликала відверте неприйняття. Згодом, обговоривши показ із колегою, я подивилася на нього тверезіше й зрозуміла: у цьому й полягає логіка Демни.Демна — дизайнер із Грузії, сформований контекстом Східної Європи. Йому близька естетика логоманії, навмисної надмірності, показної розкоші. Це візуальна мова, яку часто пов’язують із пострадянським простором: акцентні аксесуари, помітні логотипи, демонстративне споживання. Частково це можна пояснити історичним досвідом регіону, де довгий час існували обмеження й контроль, а з появою нових можливостей виник своєрідний споживчий голод. Перша частина колекції, на мою думку, апелює саме до цього культурного шару.На Заході така естетика нерідко сприймається як екзотична. Показовий приклад — те, що Демна зробив із Balenciaga за десять років: він не просто оновив бренд, а забезпечив йому значні комерційні результати. Скандали, провокації, різкі образи — це також інструменти стратегії. Для великого дому питання прибутковості залишається ключовим.Якщо говорити про Gucci, то останні сезони були фінансово складними, зокрема в період креативного керівництва Сабато де Сарно. Тому зараз питання полягає не стільки в естетичній чистоті, скільки в тому, що саме здатне повернути продажі. З власного досвіду відвідування бутиків Gucci, Prada, Louis Vuitton чи Dior можу сказати: значна частина покупців обирає речі з помітними логотипами, ті, що привертають увагу. Часто те, що активно продається, має мало спільного з образами з подіуму. Комерційний асортимент і реальний попит виглядають інакше, ніж очікуєш після показів.Тому питання звучить так: чи потрібен ринку ще один стриманий, «вилизаний» люкс, чи Демна просто добре розуміє, що саме буде купуватися? Мені здається, ця стратегія може спрацювати. Остаточну відповідь дасть лише час і цифри продажів.

У рубриці #maisontalks нова гостя — чудова Маргарита Пятак. Креативна, талановита, ніжна та красива — вона є втіленням slow living, жіночності та, в гарному сенсі цього слова, антитрендовості. Вона має власний смак і естетику, і це дуже надихає, адже вміти не зраджувати своїм принципам і йти до своєї цілі — важливе вміння. Маргарита також є засновницею чудового молодого бренду сумок — Sac Décoratif. Пропоную познайомитися з нею ближче.1. Опиши себе одним реченням, не згадуючи про свою діяльність. Людина з величезним ентузіазмом реалізовувати свій творчий потенціал. Живу своє slow living life у португальському селі.2. У якій сфері ти працюєш, і як це впливає на твій стиль?Я власниця та дизайнер бренду Sac Décoratif, який бере натхнення з модних архівів. Через це я дуже мало знаю про сучасні тренди і майже не цікавлюся новими колекціями. Багато часу проводжу на вінтажних платформах і часто знаходжу там щось для себе. Останнім часом більшість моїх покупок — це ресейл.3. Чи пам’ятаєш момент, коли тебе вперше почав цікавити одяг? Ще в дитинстві. Я з маленького міста, і велика частина мого гардероба була із секондів, і я пам’ятаю це неймовірне відчуття в день завозу 😅 Десь із 9 класу почала свідомо розвивати свій смак і відчувала, наскільки це впливає на самооцінку. Я відношусь до одягу як куратор, а не як споживач, вважаю гардероб своєю колекцією, а не просто шафою з одягом. Деякі мої речі просто неймовірні та унікальні, але я їх не ношу або ношу дуже рідко, і для мене це абсолютно ок.4. Яку роль одяг відіграє у твоєму житті? Я однозначно дуже люблю одяг — це і моє хобі, і моя робота, і реалізація. Через нього я самовиражаюся і заявляю про себе. Але далеко не щодня я відчуваю, що хочу взагалі щось про себе заявляти. Я б навіть сказала, що таких випадків меншість, бо зараз я живу повільне та творче життя і рідко виїжджаю в місто. Але я дуже люблю створювати та колекціонувати незвичні речі, і мене дуже надихає бачити вироби свого бренду на інших людях.5. Як твій стиль відображає твою особистість? Він відображає мене як творчу й креативну людину, бо мій одяг доволі різноманітний, і водночас як достатньо ліниву — через відсутність складних максималістичних стилізацій.6. Чи є у твоєму гардеробі речі з унікальною історією або емоційною цінністю? У мене є туфлі Prada з подіуму 1998 року і сумочка з бісеру 1920-х років (купила на 1stDibs, і саме вона надихнула мене на створення Sac Décoratif).7. Яка остання річ у твоєму гардеробі стала для тебе справжньою знахідкою?Замовила собі на Vinted кросівки Balenciaga Tyrex — дуже на них чекаю. Доволі рідкісна модель, і навіть на ресейлі їх було непросто знайти. Вони дуже крейзі.8. У якому одязі ти почуваєшся найбільш комфортно та впевнено?Велика важка шкіряна косуха й оверсайз.9. Уяви, що маєш безмежний бюджет: які 7 речей ти б придбала, щоб носити їх усе життя?1. Перше — я б купила пару рулонів вінтажного шовку і все життя щось із нього шила — від сумок до суконь.2. Брутальні байкерські черевики Miu Miu — у шкірі й у замші (ця естетика подобається мені ще зі школи).3. Золотий годинник Cartier Baignoire.4. Золоту печатку з турмаліном і смарагдом від Ireneandcarats.5. Усю лінійку ароматів від borntostandout.6. Вінтажну плитку азулежу для ванної кімнати в нашому майбутньому португальському будинку.7. Архівне червоне крісло Gerrit Rietveld.10. Якби твій гардероб міг розповісти історію, якою вона була б? Мій гардероб — це живий організм, і над стосунками з ним я працюю все життя (навіть із психологом про нього говорю)). У нас з ним шалена любов з усіма властивими для будь-яких стосунків емоціями — радість, гордість, захоплення, але інколи тривожність, злість, непорозуміння. Я продовжую розвивати свій смак щодня і намагаюся ніколи не відходити від концепції колекціонування, а не споживацтва.

Під кінець лютого — на початку березня потреба в оновленні гардероба відчувається особливо гостро. Попереду — тренчі, легші тканини, багатошаровість, більше простору для стилістичних рішень і складніших, цікавіших поєднань. Це той самий період міжсезоння, коли вже хочеться змін, але важливо закласти правильну основу.Якщо ви відчуваєте потребу навести систему, зрозуміти, що справді працює саме для вас, і сформувати базу, яка служитиме не один сезон — напишіть мені в особисті.Розбір гардероба — це не про «викинути й купити нове».Це про структуру, ясність і усвідомленість у власному стилі. Дуже часто в гардеробі може бути багато речей — і водночас постійно виникає те саме, майже стереотипне, але правдиве питання: «Чому з повної шафи нічого вдягнути?». Зазвичай справа не в кількості, а у відсутності системи та продуманих поєднань. Іноді достатньо додати кілька точкових позицій — мінімальних, але стратегічних — щоб створити фактично новий гардероб із уже наявних речей.Мій підхід — про сталий, продуманий гардероб із чіткою опорою на ваш спосіб життя. Я не працюю за принципом сезонів. Ми формуємо структурований фундамент, який можна поступово доповнювати — як трендовими позиціями, так і позачасовими речами — без хаотичних покупок та імпульсивних рішень. Адже гардероб не має виснажувати — він має спрощувати життя.Більш того, маю для вас новину: з початку лютого я повернулася жити до Варшави. Тож якщо ви також у Варшаві — можемо провести офлайн-розбір гардероба та організувати шопінг-супровід.