Сині Ромашки

Guzema Fine Jewelry - український бренд ювелірних прикрас - шукає Head of PR and Communication. Обов’язки:- Розробка та реалізація PR-стратегії бренду- Формування позиціонування бренду та ключових меседжів- Побудова і підтримка відносин із медіа, журналістами та інфлюенсерами- Ініціювання та супровід публікацій, інтерв’ю, згадок у медіа- Створення контенту: прес-релізи, коментарі, статті, новини- Генерація інфоприводів (запуски, колаборації, події, новини бренду)- Організація PR-івентів і спеціальних проєктів- Контроль зовнішніх комунікацій і тональності бренду- Моніторинг згадок про компанію та управління репутацією- Робота з кризовими ситуаціями та негативом- Оцінка ефективності PR-активностей (охоплення, публікації, вплив)Вимоги:- Досвід роботи з брендами у fashion / lifestyle / luxury сегменті від 5 років- Досвід роботи з українськими та міжнародними медіа- Високий рівень комунікаційних навичок- Креативне мислення та проактивність- Аналітичні та організаційні здібності- Знання англійської мови на рівні B2Умови роботи:- робота full-time (віддалено та командні зустрічі)- конкурентна та своєчасна заробітна плата- річний бонус за результатами роботи- оплачувана відпустка, лікарняні та Sick days- розвиток, навчання та ріст- корпоративні знижки на ювелірні прикраси- корпоративні подарунки на свята Заповнюйте коротку форму за посиланням https://forms.gle/e7zCASQMP7iZNYJd8

Shoppable Reels в InstagramМайже через 15 років після того, як партнерські посилання стали нормою в інфлюенс-маркетингу, Meta нарешті долучається до гри.Цього тижня компанія запустила другу спробу інтегрувати affiliate-інструменти: тепер креатори можуть додавати партнерські посилання безпосередньо в Reels на Instagram і Facebook через product tags. Це означає, що інфлюенсер отримує комісію, якщо підписник купує товар за його посиланням.Потенційно це великий крок: Instagram залишається одним із ключових каналів для інфлюенсерів - особливо у fashion і можливість заробляти прямо в додатку може змінити ринокПопри пізній старт, у Instagram є сильні сторони:-можливість оформити покупку прямо в додатку (функція з 2019 року)-менший рівень «кинутих кошиків»-додаткові виплати: +1% для топ-креаторівДля порівняння, TikTok уже досяг значного успіху з TikTok Shop - понад 100 000 креаторів у програмі з 2023 року.Водночас попередні спроби Instagram стати e-commerce платформою були не надто успішними. Користувачі приходять сюди за натхненням і discovery, а не за покупками. Перша affiliate-програма була закрита ще у 2022 році.Але попри масштабність, цей крок не є революційним. Affiliate-маркетинг був основою індустрії із самого початку, і за цей час ринок уже заповнили інші гравці.У fashion-сегменті ключові:LTK - один із перших (запущений у 2011 році)ShopMy - швидкозростаючий конкурент із оцінкою $1,5 млрдТакож власні affiliate-програми мають ритейлери, як-от Amazon і Sephora.

Чого хочуть Gen Z? Якщо є щось, що покоління Z вміє робити ідеально - це слідувати трендам.Як перше покоління, що дорослішало онлайн, Gen Z з раннього віку занурені в модний контент. Якщо попередні покоління формували ідентичність через реальні спільноти, сьогодні ці розмови відбуваються онлайн - і субкультурні коди одягу стають доступними всім. З одного боку, це зробило покоління більш залученим у моду, ніж будь-коли. З іншого - спричинило епідемію однаковості.«Ти стаєш тим, що тобі показує алгоритм», — каже Гілларі Теймур, засновниця нью-йоркського бренду Collina Strada. «Усередині телефону це досить обмежено». Але після років життя в ритмі швидких «мікротрендів» Gen Z починає шукати інше — унікальність. TikTok і YouTube заповнені відео про пошук власного стилю. За даними Google Trends, популярність цього запиту різко зросла у 2025 році й досягла піку в лютому. Молоді споживачі експериментують: додають іронічні аксесуари, носять нішеві логотипи, міксують аромати — все заради того, щоб виглядати інакше.Ще кілька років тому бренди намагалися наздогнати тренди TikTok. Тепер вони працюють з аудиторією, яка не хоче виглядати як усі. І це змінює правила маркетингу.Як це змінює шопінгПошук особистого стилю проявляється по-різному. Наприклад, зростає популярність secondhand — як способу знайти речі, яких немає в інших. Платформа Depop за рік збільшила кількість нових користувачів на 46%, і 87% покупців — молодші 34 років.Gen Z також активно використовують «ти або знаєш, або ні» маркери смаку: маленькі деталі, які вирізняють образ - акцентні аксесуари, незвичні прикраси, ремені, багатошаровість.Як адаптуються брендиОкрім створення більш креативних речей, бренди можуть залучати Gen Z через індивідуальність.Часто це означає: не намагатися догодити абстрактному клієнту, а чітко транслювати власне бачення дизайнера.Бренди додають персоналізацію, нестандартні принти або можливість кастомізації.Великі бренди також адаптуються:— Marc Jacobs дозволяє кастомізувати сумки (наприклад, із портретами домашніх улюбленців)— Staud створює десятки варіацій однієї моделі— Levi’s, Coach, Dr. Martens запускають secondhand-напрямки на власних платформахНавіть незалежні бренди продають вінтажні речі, відібрані вручну дизайнерами.Маркетинг як продовження особистостіІндивідуальність переноситься і в маркетинг.Наприклад, кампанія Jacquemus для сумки Valérie — дуже особиста, ностальгійна історія, що отримала сильний відгук. The RealReal змінює комунікацію: від «вигідної покупки люксу» до «пошуку власного стилю» і запускає подкаст про індивідуальну естетику.У підсумку бренди дедалі більше мислять себе як «особистість» — зі своїм характером, світом і точкою зору.«Бренд потрібно сприймати як людину — і як всесвіт, до якого хочеться належати», — каже культурна коментаторка Міна Ле.

Світ моди рухається від глобального до локального.Бренди все рідше намагаються бути «для всіх» і все частіше повертаються до власного коріння, культурного коду та ідентичності.Dolce & Gabbana у кампанії Be Italian буквально маніфестують свою італійськість - через сім’ю, католицьку естетику, Сицилію та кінематографічну драму. Loewe системно працює з іспанським ремеслом і мистецтвом - від колаборацій із локальними майстрами до візуальної мови кампаній. Dior стає дедалі більш французьким - через локації, історію haute couture і культурний контекст Парижа. Burberry підсилює британський наратив: кастинг локальних акторів, увага до традицій і навіть погодної естетики. Навіть Zara працює з іспанськими режисерами, підкреслюючи своє походження.Jacquemus будує всю комунікацію навколо півдня Франції - сонце, поля лаванди, наївність і особиста історія дизайнера. Gucci у нових кампаніях повертається до італійського кіно і спадщини - менше глобального глянцю, більше локальної чуттєвості. Miu Miu через Miu Miu Women’s Tales формує культурний діалог з італійським та європейським кінематографом. Dries Van Noten послідовно розповідає про Антверпен як культурний центр і свою дизайнерську спадщину. Що це дає брендам:- вони стають більш «людяними» - викликають сильнішу емоційну прив’язаність - формують унікальний, впізнаваний голос - продають не тільки продукт, а цілий світ: їжу, традиції, ритуали, спосіб життя Ми входимо в епоху, де глобальність більше не є перевагою сама по собі. Навпаки - цінність у самобутності.Світ більше не диктується «великими центрами». Кожен сильний бренд будує власну культурну територію.І схоже, цей вектор надовго: від універсального - до локального від інтернаціонального - до ідентичного від «для всіх» - до «для своїх»

Чому весь люкс зараз бореться за 1–5% клієнтівОдин із найважливіших зсувів у fashion-бізнесі зараз - це різке зміщення фокусу на VIC (Very Important Clients).сьогодні 1–5% клієнтів можуть генерувати до половини виручки бренду. І саме за них йде головна конкуренція.Що змінилось?По-перше, зник “середній” luxury-клієнт.Залишились ті, хто:купує багатокупує регулярноі найголовніше - не так чутливий до ціниLuxury більше не працює як “відкритий магазин для всіх”.Найцінніші продукти:не виставляються онлайнне доступні у відкритому продажіпродаються через персональні контактиБренди на кшталт Hermès вже давно працюють за цією логікою:доступ- це привілейРітейл теж змінивсяМагазини тепер мають два рівні:- front space: для всіх (досвід, імідж)- private space: для клієнтів, які реально купуютьЗакриті примірки, персональні стилісти, окремі кімнати, сервіс як у готеліМаркетинг розділився на два світи 1. Масовий - для створення бажання(кампанії, соцмережі, інфлюенсери) 2. Приватний - для конверсії (особисті комунікації, запрошення, досвід)сьогодні саме другий рівень приносить основний дохід.VIC - це не просто “багатий клієнт”Це людина, яка:має впливформує смакможе привести іншихТому бренди будують не просто продажі, а відносини.Мода більше не про те, щоб продати якомога більшій кількості людей.А про те, щобпобудувати глибокий зв’язок із тими, хто дійсно формує бізнес.

Як великий люкс перебудовується в нових умовах Під пильним контролем топменеджерів і інвесторів LVMH, Kering і Richemont переосмислюють свої портфелі брендів, організаційні структури та мережі магазинів.Тривалий спад і зміна лідерства змусили європейських люксових гігантів переглянути експансіоністські стратегії, які забезпечували зростання в минулому.Глибоке падіння попиту змусило трьох найбільших європейських люксових гравців відмовитися від агресивних стратегій експансії, що раніше забезпечували зростання, і ретельно переглянути свої активи.LVMH: фокус і дисциплінаУ LVMH масштаб портфеля — понад 80 брендів від алкоголю до готелів — підняв питання пріоритетів, особливо на тлі спроб відновити зростання ключових джерел прибутку, Louis Vuitton і Dior, а також у контексті питання спадкоємності 77-річного Бернара Арно.Аналітики очікують, що компанія поступово скорочуватиме портфель, хоча радикальних змін не передбачається. Уже відбулися точкові кроки, як-от продаж travel retail-бізнесу в Китаї.Також LVMH провела кадрові перестановки у fashion- та beauty-напрямках, де під пильну увагу потрапили бренди з слабшими результатами, зокрема Marc Jacobs, Make Up For Ever і Fenty. Проблемний підрозділ вин і спиртів теж у фокусі, де очікується вибіркова оптимізація.Kering: повний переглядKering може пройти найбільш радикальну трансформацію. Новий CEO Лука де Мео заявив інвесторам: «Ми можемо поставити під сумнів абсолютно все».На початку своєї каденції він продав beauty-напрям, а зараз аналізує весь портфель брендів і структуру групи, шукаючи способи консолідації ресурсів.Водночас Kering скорочує роздрібну мережу: цього року планується закрити 100 магазинів (переважно Gucci в Азії) після скорочення 75 точок торік. Галузь загалом переходить від кількісного розширення до підвищення якості меншої кількості магазинів.Щодо портфеля брендів, компанія відклала опцію купівлі Valentino.Richemont: точкові налаштуванняRichemont перебуває у більш стабільному становищі завдяки сильним продажам ювелірних брендів Cartier і Van Cleef & Arpels — одного з небагатьох сегментів, що демонструє зростання на тлі загального спаду.Це знижує тиск на масштабні зміни, хоча компанія все ж переглядає портфель.Годинниковий бізнес, який постраждав від конкуренції з Apple Watch, тарифів і валютних коливань, повернувся до зростання після двох років спаду, хоча відновлення буде нерівномірним.У підсумку, всі три гравці рухаються в одному напрямку: від масштабної експансії — до ефективності, фокусу та якості.Повна стаття з деталями змін в командах в нашому закритому каналі

Б’юті-індустрія змінилась — і не всі це ще зрозуміли.Наталія Яременко, засновниця Lamel, поділилась ключовими інсайтами з конференції BeautyMatter Future50, що відбулася у New York.За її словами, це зараз одна з найбільш концентрованих точок експертизи у глобальній beauty-індустрії.Головні висновки:— Широкий асортимент більше не працює.Перемагають бренди, які скорочують до 80% SKU та масштабують 2–3 ключові продукти.— Awareness більше не головне.Ключовий KPI — повторні покупки. Якщо продукт не повертає клієнта, маркетинг не врятує.— Контент = продаж.TikTok уже не про віральність, а про conversion loop.— Канали більше не існують окремо.Amazon, TikTok і retail мають сходитися в єдину економіку юніта.— Не “premium vs mass”, а роль бренду.Якщо бренд не закриває конкретну ситуацію в житті клієнта — його не існує.— Не ексклюзивність, а щільність присутності.Чим більше точок контакту — тим швидше зростає довіра.— Новий підхід: не “ми створюємо продукт”, а “ми скорочуємо час на рішення”.Перемагають бренди, які спрощують вибір.Ключовий інсайт:виграють не ті, у кого кращий продукт, а ті, у кого простіша система вибору для клієнта.Люди не перевантажені вибором — вони перевантажені рішеннями.І обирають те, що не змушує думати.

Zara зараз робить те, що ще кілька років тому здавалося неможливим для mass-market — системно заходить у поле cultural relevance, де традиційно домінують люксові бренди.І робить це дуже послідовно.Початок 2026 року вже виглядає як чітко спланований культурний наступ:— співпраця з John Galliano — дизайнером, який уособлює складний наратив у моді — колаборація з Pedro Almodóvar — режисером із впізнаваною естетикою та сильним культурним кодом — проєкт із Willy Chavarria — дизайнером, що працює з соціальними темами, ідентичністю та політичним контекстом Це не просто колаборації заради охоплення. Це — зміна позиціонування.Zara намагається вийти з категорії fast fashion і зайти в територію, де бренд — це медіа і культурний гравець.Що це означає на практиці:1. Підняття середнього чеку Коли бренд асоціюється не лише з доступністю, а й з культурною цінністю2. Зміна сприйняття Zara більше не тільки про «швидко і дешево». Вона стає про «актуально і з сенсом».3. Перехід від продукту до досвіду Коли в гру заходять режисери, художники, дизайнери з ідеологією — продукт стає лише частиною ширшої історії.І це, здається, тільки початок.Далі логічний крок — вихід у нові арени:— horeca / hospitality (простори, кафе, гібридні формати) — entertainment (контент, короткі формати, можливо навіть повноцінні продакшени) — культурні платформи та власні ініціативи Zara рухається в сторону моделі, де бренд = екосистема.І якщо вони доведуть це до кінця, то стануть не просто найбільшим mass-брендом, а найвпливовішим культурним гравцем у своєму сегменті.І це вже виклик не для fast fashion. Це виклик для люксу.

Meta втрачає позиції в перформанс-рекламіЗа останніми спостереженнями все більше брендів фіксують просідання замовлень рік до року в каналах Meta (Facebook / Instagram). І це вже не поодинокі кейси, а системний сигнал.Чому, на мою думку, ми це бачимо:— Перенасичення каналу рекламоюКонкуренція за увагу досягла піку: CPM зростає, а увага користувача — ні. За різними оцінками, користувач щодня бачить тисячі рекламних повідомлень, що знижує ефективність кожного окремого.— Постійні зміни алгоритмів і форматівMeta регулярно змінює логіку доставки реклами (advantage+, automation, AI-оптимізація), що робить результати менш передбачуваними. Система дедалі більше “забирає контроль”, але не завжди компенсує це результатом.Бренди фактично змушені витрачати більше, щоб утримувати ті ж показники.— Фрагментація уваги аудиторіїАудиторія активно розподіляється між різними платформами:• В Україні: TikTok, Telegram, Threads забирають все більше часу• У США: зростає роль TikTok, Reddit, Discord, SubstackЗа глобальними дослідженнями, час у соцмережах не зростає — він перерозподіляється. І Instagram вже не є центром уваги, як раніше.Що це означає для брендівЦе, скоріше за все, невідворотний процес. Розраховувати на стабільне зростання продажів лише через Meta — вже ризикована стратегія.Більше того, змінюється сама логіка ефективності:— Креатив > бюджетАлгоритми можуть оптимізувати показ, але не “врятують” слабкий меседж.Креатив і точне попадання в аудиторію стають ключовими.— Product–market fit у комунікаціїЯкщо ви продаєте продукт для жінок 40+, але показуєте в креативах дівчат 18–20 — масштабування бюджету не дасть результату.— Менше таргетингу — більше розуміння аудиторіїЧерез обмеження даних (privacy, iOS updates) таргетинг стає менш точним, тому виграють ті, хто краще розуміє свого клієнта, а не просто “налаштовує рекламу”.Головний тренд — диференціація каналівМи рухаємось до світу, де немає “однієї головної платформи”:— міленіали: YouTube, Telegram, Threads— Gen Z: TikTok, DiscordІ цей розподіл тільки посилюватиметься.Середній час в Instagram:≈32–33 хв/день глобально (2025–2026) цифра майже не росте, а в деяких ринках навіть стагнуєпри цьому у TikTok:≈58 хв/день у США — майже в 2 рази більшеЗагальний час у соцмережах знизився ~на 10% з 2022 рокуОсобливо падає серед: • Gen Z • heavy users (ті, хто раніше проводив найбільше часу)Найсильніший сигнал — не час, а ефективністьОсь тут стає цікавіше: • Reach впав на ~31% YoY (2024 → 2025) • Reels reach: –35% • Engagement: –28% YoY • Organic reach: впав до 2–3% аудиторії Це означає:навіть якщо люди заходять у Instagram,вони бачать менше контенту брендів і взаємодіють менше

Партії одягу для власника бренду Inditex — компанії, якій належить Zara — а також для інших великих ритейлерів, застрягли в аеропортах Бангладешу та Індії. «Деякі мої партії одягу зараз застрягли в аеропорту Dhaka», — сказав Шовон Іслам, керуючий директор виробника Sparrow Group, серед європейських клієнтів якого — Inditex, Marks & Spencer, Next plc і Primark.Більше половини авіавантажів з Bangladesh проходить через країни Перської затоки, зазначив він, а для India ця частка становить 41%. Найважливішими перевізниками є Emirates та Qatar Airways.Згідно з річним звітом Inditex за 2023 рік, компанія має 150 постачальників у Бангладеші, 122 в Індії та 69 у Пакистані. У найновішому звіті компанія не розкриває кількість постачальників по країнах. На запитання Reuters щодо перебоїв із поставками компанія не відповіла.Оскільки доступні авіапотужності різко скоротилися, вартість перевезень стрімко зросла.Александр Натхані, партнер компанії Kira Leder із Mumbai, яка виробляє шкіряні куртки для Inditex та австрійських ритейлерів Cigno Nero, Fussl і Wiedner, сказав, що вартість доставки товарів з Мумбаї до Австрії подвоїлася через скасування рейсів.Ну що ж чекаємо підвищення цін через нові логістичні маршрути, та обираємо альтернативи серед локальних брендів!