Щоби потрапити на роботу до Maison Margiela, Гвасалія надіслав 10 готових образів у коробці з-під піци у 2009 році. Вже за два тижні він переїхав до Парижа. Спочатку дизайнер винаймав студію площею 10 квадратних метрів, де шив одяг на напіврозбитій машинці. Він описував себе як «дивного грузинського хлопця без зв’язків», який ігнорував світські заходи заради ремесла.Роботу в Margiela Демна називав фактичним продовженням освіти. В розмові з фешн-критикинею Сарою Мауер він пояснював: Я намагався зрозуміти підхід, який полягав просто в роботі з одягом і створенні нового одягу з уже наявного. Саме тут сформувався його метод апропріації: розрізати, скручувати й змінювати старі речі через власний фільтр. Дизайнер працював над колекціями SS11 та SS12, де складний крій та силуети, що «кидали виклик гравітації», стали його візитівкою. Гвасалія перетворився на «антрополога моди», що вивчає базові архетипи гардероба.Хто він насправді: цинічний троль, що продає багатіям естетику злиднів, чи єдиний чесний дизайнер, який виставив дзеркало перед обличчям епохи надспоживання? Розповідаємо історію Демни Гвасалії, який змінив сприйняття сучасної моди та змусив нас обирати її знову і знову.