МОВОЮ ШКІРИ

✅ Розбираємо питання по поличках:🎚️ Почну з банального: єдиного рецепту бути не може.Занадто різне все: фототип конкретної людини та особливості її шкіри (чутливість, наявність активів у догляді, схильність до пігментації тощо), УФ-індекс в конкретний день та час доби, формули сонцезахисних засобів. Тому короткої універсальної відповіді в стилі "робіть так-то" тут не буде:)🎚️ "Їду на роботу зранку, сонця ще немає". Нагадаю, що орієнтуватися на наявність чи відсутність сонця - це помилка. Єдиний параметр, на який ми зважаємо при виборі стратегії сонцезахисту - це УФ-індекс. Зараз в таку ранню годину він дійсно може бути низьким, але влітку навіть в 6 ранку він вже нерідко вище 2. Захищатися від сонця потрібно при індексі 3 та вище, а якщо ви на ретиноїдах або дуже схильні до пігментації - краще від 2. 🎚️ "Їду додому не під відкритим сонцем". Тут можуть бути різні випадки та стратегії. УФ-промені типу А проникають крізь вікна авто в абсолютній більшості випадків (знаходила інформацію, що ніби зараз лобове скло роблять стійким до променів А та В, але чи точно це - без поняття. Проте бокових та задніх вікон не стосується). Також вони проходять і крізь звичайні вікна в квартирі чи офісі.Тобто питання в тому, як ви проводите робочий день - прямо біля вікна чи подалі, і як добираєтеся з роботи. Якщо ви сидите не навпроти сонця, а далі 5 хв - і ви в метро, то питань нема і сонцезахист протягом робочого дня дійсно може бути не актуальним.Якщо все-таки біля вікна, а далі їдете автомобілем та хоча б інколи стоїте в заторах при високому УФ-індексі ззовні - тут вже скоріше потрібен (особливо якщо профілактуєте фотостаріння). 🎚️ Окремо хочу сказати про виходи кудись протягом дня. Так само варто оцінювати УФ-індекс, тривалість вашого виходу та індивідуальні особливості вашої шкіри. Всі можливі комбінації цих факторів аж ніяк не влізуть в допис, тому наведу пару прикладів: ↖️У вас нечутлива шкіра, ви виходите на 5-10 хв при помірному УФ-індексі (3-5). На мою думку, тут цілком можна обійтися без сонцезахисту. ↖️ Ви лікуєте акне ретиноїдами, і в обід хочете прогулятися півгодини на вулиці. Хмарно, але УФ-індекс 9. Як на мене, тут потрібно захистити шкіру.Особисто я коли їду 10 хв до спортзалу + йду 1,5 хв до входу - сонцезахист не наношу. Але якщо далі після залу кудись йду - наношу після тренування (так, очищення у мене також з собою). 🎚️ Тепер моє улюблене поновлення. Кажу ту інформацію, яку мені підтвердили незалежно одне від одного три хіміка-технолога: формули з хімічними фільтрами нового покоління можна не поновлювати протягом робочого дня, якщо ви переважно знаходитеся у приміщенні. Обидва наші санскріни також в звичайних умовах можна не поновлювати. Якщо засмагаєте на пляжі - поновлювати кожні 2-3 години та після контакту з водою потрібно будь-який санскрін. Чим і як поновлювати: ✅ правильний та належний варіант, якщо мова йде про засмагання тільки один - очистити обличчя та нанести повноцінну нову порцію крему чи лосьйону.Особисто я для засмагання обираю такі пляжі, де поряд є вбиральня, і раз на 3 години сходити туди, на мій погляд, не є проблемою. В крайньому випадку я б брала з собою спеціальні очищувальні серветки для демакіяжу та користувалася ними. ✅ якщо мова про поновлення в умовах міста, де ви пересуваєтеся, а не смажитеся годинами на сонці - там можна використати пудру чи стік поверх того шару, який у вас вже є на обличчі. Проте я дуже рекомендую як тільки потрапите додому - всю цю красу змити одразу з обличчя, не очікуючи пізнього вечора. Інакше забиття пор майже неминуче. Піт, себум, пил та смог міста, шари з санскріну, поновлюючого засобу - той ще коктейль. А якщо там ще й декоративна косметика 🙈🎚️ І звісно ж, сонцезахист - це не маркетингова стратегія. Захищатися від сонця радить нам ВООЗ насамперед як профілактика раку шкіри, і це далеко не тільки про нанесення кремів. Найкращий сонцезахист - це уникати тривалого знаходження під променями коли УФ високий 💗

3️⃣ А якою ж може та має бути така косметика, щоб бути КОРИСНОЮ шкірі з ділянками, схильними до жирності і до сухості одночасно?Розповім на прикладі свого бренду, бо знаю ці формули та як вони працють на великій вибірці людей. У нас дуже багато клієнток зі шкірою, схильною одночасно до сухості та жирності, це часта історія і ми вміємо з цим працювати. Фідбек тисяч клієнток та регулярні повторні покупки доводять, що формулі вдалі і підходять абсолютній більшості 💓Наприклад, у Розабелли балансуючий крем "DAILY BALANCING" не тільки не сушить шкіру, а зволожує - бо у складі НЗФ (натуральний зволожувальний фактор, фізіологічний компонент, що міститься також у самій шкірі), 3 види церамідів, фізіологічні ліпіди, інші заспокійливі та зволожувальні компоненти. А ще це ламелярна емульсія (якщо вам щось говорить цей термін)).Такий склад буде і м'яко балансувати без пересушування, і зволожувати, і підтримувати мікробіом та ліпідний бар'єр шкіри.4️⃣ Але ключове - це все ж таки система догляду. Бо впливає не тільки крем, а й інші етапи - очищення, тонізування, сироватка, ексфоліація. Все це має працювати синергійно, підсилюючи та балансуюче одне одного.Наприклад, в складеній мною системі для цієї клієнтки очищення та тонізування максимально делікатні, щоб не травмувати шкіру, заспокоїти та підготувати до активної роботи сироватки та крему.Далі іде інтенсивно зволожувальна сироватка для максимальної гідратації рогового шару, яку вже і закриває крем з попереднього пункту.І навіть ексфоліація в її схемі не "звичайна" - цепілінг з РНА кислотами. Це кислоти нового покоління, які також потужно зволожують! Так, пілінг, що ще й зволожує - це реальність 🥰________________Якщо ви місяцями чи роками не можете підібрати собі догляд, який би працював так як вам хочеться, спробуйте звернутися до професіоналів. Наприклад, у нас в Розабелла всі схеми догляду створюю я, бо я ж дотична до розробки та тестувань усіх продуктів + маю кваліфікацію косметолога. І це все абсолютно безкоштовно, без жодних зобов'язань щодо покупки💓

✅ Кожен другий клієнт на підборі засобів каже, що в нього «комбінована шкіра». Але чи так це насправді?Давайте розберемося.Справа в тому, що офіційно це поняття сторічної давності вже давно спростовано сучасною дерматологією. А конкретно системою доктора Леслі Бауманн, якою користується зараз абсолютна більшість провідних спеціалістів.✅ Комбінована шкіра - дуже абстрактне поняття, яке не дає інформації для підбору вам засобів. Комбінована - це яка? Жирна + суха? Жирна + нормальна? Нормальна + суха? Невідомо нікому, часто і самому клієнтові.Що насправді є:🎚️ Сам факт наявності більш помітних пор на щоках/лобі/підборідді і більшій кількості себуму там - це нормально та фізіологічно, і не є свідченням якогось окремого типу шкіри. 🎚️ Якщо у вас є схильність до підвищеної жирності на певних ділянках шкіри - то краще так чітко і пишіть. 🎚️ Якщо у вас на певних ділянках є сухість та/або лущення, шкіру стягує після вмивання - обовʼязково про це пишіть, бо така обставина дуже суттєво впливає на підбір догляду при будь-яких інших параметрах.Якщо наберемо 20+ реакцій - напишу що не так з косметикою для комбінованої шкіри, яку ви бачите на кожному кроці.

🟢"Створена дерматологами" косметика краща за звичайну?Чесно: така теза більше про маркетингові комунікації бренду і взагалі не дуже близька до істини. Я б навіть сказала, що це трохи підміна понять 👀Дерматолог - це лікар, який лікує захворювання шкіри. І далеко не тільки акне, розацеа та дерматити, а й безліч інших. Його експертиза - діагностика, протоколи лікування, супровід пацієнтів, дуже часто ще може бути дерматохірургія (видалення родимок, наприклад). Створення косметичних формул - зовсім інша професія, яка називається "хімік-технолог" у напрямку "розробка косметичних засобів". Саме ці люди знають, як поєднувати інгредієнти, у яких концентраціях вони працюють, як забезпечити стабільність формули, сумісність компонентів, текстуру, безпечність і реальний ефект у банці.А так як індустрія ця надзвичайно динамічно розвивається, то технологи косметичних виробництв безперервно навчаються. Один раз вивчитися на цю професію і далі десятиліттями робити сучасні потужні формули нереально. (Дерматологи, до речі, також постійно покращують свої знання, адже в їхній зоні експертизи так само постійно відбуваються зміни).✅ То ж як хімік не має кваліфікації лікувати шкіру, дерматолог не створює формули косметики. Вони не перетинаються в експертизі та не замінюють одне одного. Проте в рамках роботи над косметичними продуктами вони класно можуть працювати в синергії. Так робимо ми в ROSABELLA: технологи створюють формули, дерматологи тестують та кажуть свою професійну думку. І якщо вони їм подобаються - рекомендують своїм пацієнтам, відстежують їхні результати, діляться з брендом (це супер важливо!). ✅ Засоби, СХВАЛЕНІ дерматологами - оце дійсно знак якості 🥰

💔 SPF забиває пори чи це міф? Чи існує некомедогенний санскрін? Постійно бачу запити "порадьте некомедогенний сонцезахист", і з точки зору розробника косметичних засобів мені є чим тут поділитися. Є дві розповсюджені точки зору:✅ Санскріни діляться на комедогенні і некомедогенні, треба просто купувати останні (тут ще часто додають, що вони мають бути "рідкими").✅ Забиті пори від санскріну - це міф, такого не буває.Як завжди, істина десь посередині. 🎚️ Перш за все, розберемося з комедогенністю. Цей параметр існує, проте є індивідуальним. Так, засоби з високим вмістом олій, парафінів чи восків або важких нелетучих силіконів дійсно з більшою ймовірністю можуть спричинити забруднення пор у шкіри, яка до того схильна. Проте шкіра може реагувати і на інші компоненти, або реагувати тільки на певну концентрацію складника. Тому з гарантією сказати чи забʼє пори той чи інший засіб без затесту неможливо. Будь-які помітки на пакуванні косметичних засобів по типу "некомедогенний" є лише маркетингом без підтверджень, бо довести це просто неможливо.🎚️ Тепер щодо текстур конкретно санскрінів. Не завжди нерідка текстура означає наявність "важких" складників. Наприклад, у Розабелли є два сонцезахисні засоби, і жоден з них не рідкий, адже в складі немає спирту та силіконів. При цьому в них нема ні граму олій, восків чи парафіну, і вони є ламелярними фізіологічними емульсіями.Але належний рівень захисту їм надає велика кількість сонцезахисних фільтрів, які по своїй структурі роблять засіб трохи густішим за звичайний доглядовий крем. На мою особисту думку, кремова текстура, яка не тече крізь пальці - це перевага, а не недолік, адже завдяки ній дозування та нанесення в рази комфортніші. Окрім того, у нас вакуумне (найкраще в світі на поточний час для будь-яких кремових продуктів) паковання, з якого засіб вистрибує порціями, якщо б вони були в бюджетних тубах як більшість санскрінів - то здавалися б більш текучими.І так, чим вищій ступінь захисту - тим більше фільтрів і тим трохи "густішим" він буде здаватися (так, в нашому спф 50 комбіновані фільтри, хімічні та фізичні, і як раз фізичні ще більше візуально "загущують", проте аж ніяк не обтяжують шкіру!).🎚️ У гонитві за найлегшою текстурою бажано не забувати про ціну, яка за це платиться. Якщо у складі спирт, а сонцезахист - це засіб, якого наноситься багато, то довготривалі наслідки такого застосування можуть не кращим чином вплинути на здоровʼя шкіри. Мова про порушений барʼєр, чутливість, зневоднення, а з ним і швидше старіння шкіри на довгій дистанції. І потім маємо ситуації, коли клієнти наносять потужний високоактивний доглядовий засіб та бачать почервоніння і печіння, і впевнені, що "це він викликав". А це не "він викликав" а знесилена шкіра так відреагувала. І таке може бути непомітно в моменті, якщо шкіра не чутлива та має достатньо ресурсу. Але користі на перспективу точно не несе.🎚️ І звісно не забуваємо про якісне очищення шкіри. Пінка чи міцелярна вода - слабші варіанти, аніж жировмісні засоби. Наочний приклад давала ось тут. Якщо шкіра в цілому схильна до забиття пор, ще не зайвим буде ввести в рутину ексфоліацію, на теплий сезон для мене ідеальна ензимна пудра. ___Мої висновки: ⭐️ Некомедогенних санскрінів не існує, існують такі, які підійдуть конкретно вам. Без тестування зʼясувати це неможливо.До речі, не розумію, чому абсолютна більшість виробників не робить малі версії санскрінів. У нас є по 10 мл, що супер зручно - встигнеш зрозуміти, чи тобі підходить. ⭐️Для загального здоровʼя шкіри та зменшення ймовірності забиття пор краще обирати санскріни без: спирту, олій, восків, парафіну. І без хімфільтрів старого покоління (Avobenzone, Oxybenzone, Octocrylene, Homosalate). ⭐️ Якісне очищення шкіри підходящим типом очисника та регулярна ексфоліація - база.

🚨 Ніяких "звикань" до косметики немає і не може бутиЦе те саме що сказати, що вам треба перестати споживати, умовно, курку, бо ваша травна система до неї звикла 🙈 🧏🏻‍♀️Роговий (верхній) шар шкіри - той, який ми бачимо у дзеркалі - оновлюється кожні ~30-40 днів. Більш глибокі шари шкіри оновлюються довше, але в цілому кожні 1-6 місяців у дзеркалі Нова Ви☺️⠀Тому:❇️реальний стійкий ефект від косметичних засобів можна перевірити через 1-3 місяці - якраз коли пройде цикл оновлення шкіри (хоча б її верхнього шару);❇️так як клітини шкіри весь час оновлюються - ніякого «звикання» в негативному сенсі бути не може!⠀❓Які висновки можемо зробити:⠀✅Якщо ваша шкіра почуває себе добре - ніякої об'єктивної потреби міняти догляд немає. Виняток - зміна сезонів (в холодний і теплий потреби трохи відрізняються, але ви це і так відчуєте в жовтні-листопаді та у квітні-травні відповідно).⠀✅Якщо «все добре, але чогось не вистачає» - можна залишити базу на місці, а ввести в догляд активні засоби по конкретним завданням (зневоднення, чорні цятки, висипи, купероз, постакне, нерівний тон, пігментація тощо)⠀⁉️А ось якщо стан шкіри конкретно засмучує - треба розбиратися, чому. Причина може бути далеко не тільки в догляді, адже шкіра - це орган, на який впливає багато факторів і внутрішніх, і зовнішніх.⠀Але що стосується баночок - не варто скуповувати все підряд, зверніться до професіоналів, щоб виявити можливі прогалини в поточному догляді і підібрати оптимальний варіант рішення.Так, наприклад, у нас в Розабелла всі підбори ведуть по створеним мною алгоритмам під керівництвом експертки - думаю, саме тому у нас такі круті відгуки 💞

Мені здається, що щодо сонцезахисту ми розібрали все що тільки можна, але на досвіді спілкування з клієнтами ROSABELLA бачу ще одну дуже розповсюджену помилку, яка з роками може призвести до сумних наслідків 🙈Це використовувати як основний сонцезахист пудру чи спрей 🥺Будь ласка, не робіть так! Так, навіть якщо це не декоративні продукти, а саме «сонцезахист» без тону. ЧОМУ?Для тих, хто не в темі та не читав мій гайд - абсолютно всі сонцезахисні продукти дозозалежні, тобто їхня ефективність напряму залежіть від кількості та щільності нанесення. Нема достатньої кількості та/або нерівномірно нанесли - вважайте, що захисту у вас немає. Тобто ви впевнені, що "захистилися", а насправді ні😞Вказаний на пакованні рівень захисту (наприклад, SPF 30) дійсни ТІЛЬКИ за умови нанесення в кількості 2 мг/1 см квадратний шкіри + щільного рівномірного покриття. Добитися цього з пудрою чи спреєм фактично неможливо, вони нездатні покрити обличчя так само щільно та рівномірно, як гель, лосьйон чи крем.Тому ці типи продуктів можна використовувати для оновлення протягом дня, але точно не як основний сонцезахист🙊Для наочності додаю відео тест-драйву пудр всесвітньо відомого косметичного хіміка, PhD, Dr Michelle Wong:https://www.instagram.com/reel/Crn22-hssBp/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

🚨 Шкіра на лікувальному препараті пече, лущиться та червоніє після доглядового крему? Давайте розберемося чому так стається і чому це навіть в певному сенсі нормально. І що з цим робити 🙏Написала нам якось в клієнтську підтримку дівчина, яка придбала у нас зволожувальний крем з твердженням, що в неї "алергічна реакція". І за ознаками було схоже на індивідуальну непереносимість, але добре, що в нас є грамотний деталізований протокол опитування в таких випадках, який я затверджувала з декількома хіміками-технологами та лікарями-дерматологами. Як ви вже могли здогадатися, зʼясувалося, що дівчина використовує топічні ретиноїди, а кремом препарат "закривала".І почервоніння та печіння шкіри в цьому випадку - не алергія, а реакція шкіри на ретиноїд + посилення його проникнення через крем.✅ Що відбулося?Ретиноїд зробив шкіру більш вразливою: прискорив оновлення клітин і «розрихлив» захисний шар, спричинивши підвищену чутливість. А волога з крему стала провідником ще швидшої та агресивнішої дії препарату. У результаті:→ ретиноїд діє сильніше → подразнення посилюється→ шкіра реагує печінням, почервонінням і лущенням✅ Що робити?Варіант 1.Спробувати так званий sandwich methodкрем → ретиноїд → кремЧасові проміжки тут можуть бути різні, потрібно підбирати під себе так, щоб було комфортно. Варіант 2.Ретиноїд наносити на суху шкіру, а крем за 1-3 години. (НЕ за 20-30 хвилин, як часто бачу). Варіант 3, який я ніде раніше не чула, але який мені підказала дуже класна дерматолог. Цей підійде, якщо шкіра вже відчувається дуже знесиленою з високою чутливістю та стягнутістю.На очищену шкіру нанести саме крем (або навіть заспокійливу сироватку + крем).Зачекати 3-4 (!) години. І вже після того наносити препарат.Так, проникність препарату буде трохи меншою, але змученій шкірі повна інтенсивність буде тільки на шкоду. Памʼятаємо, що в ситуації підвищеної реактивності ключова задача - це комфорт шкіри, а не максимум проникності препарату. За логікою тише їдемо - далі будемо 💞

🕙🕛 Якось повз мене пройшов продаж бренду Dr. Barbara Sturm ще на початку 2024 року 👀 Мажоритарну частку акцій за $400 мільйонів придбала Puig — компанія, що володіє такими брендами, як Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Charlotte Tilbury тощо. Барбара залишила за собою міноритарну долю.Dr. Barbara Sturm — досить цікавий німецький бренд. Мені дуже близька продуктова стратегія та філософія Барбари: без агресії (як і в моєму бренді, вони не роблять формули з ретинолом та великим вмістом подразнюючих кислот тощо), фокус на мікробіомі та ліпідному барʼєрі, любов до передових рослинних активів. І в нього досить цікава історія розвитку. По-перше, багато хто помилково думає, що раз "доктор" є в назві, то Барбара — дерматологиня, але це не так. До створення свого бренду вона була... лікарем-ортопедом. І на дерматолога вона не перевчалася, проте вдало використала слово "доктор" у назві бренду. Несподівано, так? 👀✅ Який звʼязок між брендом косметики та ортопедією? У випадку Барбари він реально є.Справа в тому, що у своїй ортопедичній карʼєрі вона працювала з запальними захворюваннями суглобів, артрозами і тому подібним, та брала участь у розробці препаратів на основі плазми крові пацієнтів (можливо, ви чули про косметологічну процедуру під назвою "плазмотерапія" або "PRP-терапія" — це воно). І от в 2002 році вона перенесла ці принципи на шкіру, зробивши так званий "blood cream", який і зробив її популярною та забезпечив ось цю угоду з продажу. ✅ Як це працювало? За $1,400+ вона особисто брала кров пацієнта, і з неї робили персональний крем. Потрапити до неї не по знайомству було майже неможливо. І ось що сталося: світові зірки Вікторія Бекхем, Гвінет Пелтроу, Гейлі Бібер почали про це говорити. Не за гроші — а тому що "мати доступ до Барбари" стало статусом.Коли вона запустила комерційну лінійку в Sephora — ті самі селебріті вже ручалися за бренд. А звичайні споживачі, які купували її крем чи сироватку за $300, навіть не знали про існування "кров'яного крему". Вони бачили лише, що найвпливовіші жінки світу користуються цим і виглядають неймовірно.Стратегія, як на мене, дуже цікава, бо нестандартна. Бо це не просто реклама через селебріті — вона за неї не платила, а створила тригер дефіциту та імідж спеціаліста, який творить диво "тільки для обраних", а потім зробила з цього масовий продукт. А що думаєте ви? Пробували продукти цього бренду або чи хотіли б протестувати?

🍀 ТОП-5 ПОМИЛОК У НАНЕСЕННІ ЗАСОБІВ, ЩО КРАДУТЬ ВАШІ РЕЗУЛЬТАТИНавіть якщо ви сумлінно користуєтеся доглядовою косметикою двічі на день без пропусків - це ще не гарантує, що вона максимально розкриє свої властивості на вашій шкірі.Розбираємо типові помилки, що зменшують ефективність рутини на базі аналізу тисяч діалогів консультаційного відділу мого бренду: ✅ Неретельно очищувати обличчя (=пропускати двоетапне очищення ввечері якщо був макіяж / не використовувати жировмісний очисник для зняття спф на хімічних фільтрах / брати мало засобу / не масажувати обличчя хоча б 1 хвилину якісно та активно перед змиттям водою / забувати промокнути обличчя серветкою чи рушничком). Чому так робити не варто: недозміти часточки продуктів метаболізму шкіри, санскрінів, декоративної косметики та забруднень з навколишьного середовища ведуть до забиття пор, скатування доглядових та декоративних засобів зі шкіри, поганого вбирання доглядових засобів, розвитку запалень, пігментації, раннього старіння шкіри.✅ Пропускать активні засоби по вашій проблемі (сироватки, креми-активи, ексфоліанти).Чому не варто: кожен засіб містить цілий коктейль активів, які ведуть шкіру до певних результатів. І якщо пропускати нанесення - результатів цих не буде.✅ Пропускати крем.Чому не варто: крем - це профілактика зневоднення і ресурс для того, щоб шкіра могла "перетравлювати" активи і змінювати свій стан. А ще зневоднення = порушений бар'єр = підсилення як запальних процесів, акне, пігментації, так і раннє утворення зморшок.✅ Наносити протизапальний крем тільки на висипання (бо це задача точкового засобу, SOS-засобу). Чому не варто: мета протизапального крему покращити стан всієї шкіри обличчя та запобігти появі нових запальних елементів. Тому наносити потрібно саме на все обличчя, не забуваючи зону підборіддя, якщо вона також схильна до запалень.✅ Наносити "малесеньку горошинку" засобу (окрім як якщо саме так вказано в інструкції)Чому не варто: косметичні засоби є дозозалежним. Наносити косметику треба нормальними порціями, не скупитися, бо ви крадете в себе результати. Це як робити 1 вправу замість всього тренування і очікувати появу м'язів 👀*нормальна порція крему (як і сироватки) - це +- 2 повних натискання дозатора (може бути трішки більше або менше в залежності від стану шкіри та поєднання засобів в одне нанесення). 🎚️ Бонусна помилка: Очікувати швидких результатів від догляду.Чому не варто: реальний стійкий ефект від косметичних засобів можна перевірити через 1-3 місяці - по-перше, коли пройде цикл оновлення шкіри (хоча б її верхнього шару), по-друге - коли активні засоби достатньо довго будуть впливати на клітини та розкриють свій потенціал (зазвичай це від 4-8 тижнів регулярного застосування).