Не вирішуйте конфліктні ситуації тримаючи велосипед руками, та десь між ногами. З одного боку, поки ви тримаєте велосипед, ваші руки зайняті, а тіло заблоковане велосипедом. Ні крок назад, ні відштовхнути покидька, ні прийняти стабільну стійку. Іноді думаєш, що в любий момент можеш відпустити кермо, але мозок функціонує по-іншому. Й скоріш за все, будете тримати його, пока вас будуть лупцювати. З іншого боку, ви виглядаєте більш уразливим - бо таким й є.Бити велосипедиста, який тримає велосипед, це як бити людину з зав'язаними руками та ногами. В цьому випадку, у гниди була можливість ретируватися та зачинитися в машині. Це низько, підло, але уйобків це, як бачимо, не тільки не зупиняє, в навпаки - сигнал до дії.Краще, якщо вже немає можливості залишити велосипед, тримати перед собою, як щит. Так є можливість відштовхнути його та мати бар'єр між потенційним чортом та вами. Я звісно досвіду бийок маю зовсім небагато, але якщо хтось хоче поспілкуватися, то кидаю велосипед чи тікаю на ньому🤣.
Після 2 тижнів на 1Х та на змаганнях, виглядає так, що я більше не повернусь на 2Х в шосе. Хоча й лабораторні тести показують що здебільшого 2Х більш ефективна. Але в лабораторних тестах не враховували людський фактор. Це звісно залежить від звичок людини,але на графіках видно як використовувалась маленька зірка, при тому що касета стояла 10-28, при 10-33 чи 10-36, маленька зірка використовувалась б приблизно ніколи. Мені, на холмах,немає сенсу декілька разів перемикати front derraileur туди сюди, простіше пару ват втратити на перекосі ланцюга. Так робить, на мою думку, більшість спортсменів. До того ж, це завжди ризик що впаде ланцюг. По-друге, перемкнувши на маленьку зірку, часто люди продовжують на ній їхати далі, використовуючи маленькі зірочки касети, що зменшує ККД. Це, лабораторні тести теж не враховують. Проаналізувавши свій патерн перемикання, дійшов то висновку що мені не потрібні 2 зірки, й скоріш за все я заощаджу вати на аеродинаміці/вазі, та не втрачу за рахунок перекосу.
Короткі шатуниКороткі шатуни вже були в моді десь 10-15 років тому, наприклад в тріатлоні та ТТ. Необхідність сидіти аеродинамічніше обмежувалась кутом між корпусом та коліном, Короткі 160мм шатуни дозволяли менше піднімати ногу та мати різницю у висоті між сидінням та кермом більшу. Що позитивно впливало на аеродинаміку. Ще можна згадати ендуро и дх, де шатуни 150 мм це теж норма вже багато-багато років, але більше з причин безпеки. Й ось, років 5 як в шосейний велоспорт ця тенденція наступає.Просунуті велосипедисти подумають що вона вже настала, але виробники досі комплектують шосейні велосипеди 170-172.5 шатунами. Тому вважаю що це поки тенденція. Чи не увесь професійний пелотон пересів на 165, 160 шатуни. Навіть 150мм шатуни зустрічаються.Чи потрібно воно вам? Залежить. У прорайдерів посадка настільки аеро, наскільки це можливо, знайти декілька кілець під виносом у типового професіонала буде складно. Менший шатун дозволяє менше піднімати ногу, а тому крутити комфортніше чи нижче опускати кермо. До того ж, UCI лімітує наскільки дозволено просувати вперед сидіння (5 см між вертикальної лінії каретки й кінчика сидіння). Тому використовувати масу не завжди виходить ефективно. Адже центр маси десь трішки позаду залишається. Ще один момент про який потрібно знати - це крутний момент (момент сили).Коротший важіль зменшує крутний момент при тому самому тиску (силі) на шатун. Тому, щоб зберігати ту саму потужність, потрібно збільшувати каденс (частоту обертів). Пропорційно. Ну, або якось сильніше давити)). Й ось, постає питання, чи усім велосипедистам потрібен короткий шатун? Ні.Короткий шатун = вище сидіння. Якщо ви захочете зберегти комфорт, то й кермо треба буде піднімати. Це може навпаки, негативно вплинути на вашу аеродинаміку, якщо ваша ціль зберегти комфорт.UCI вас не обмежує в положенні сидіння, але іноді обмежує геометрія, й тут вже треба вирішувати не самому, а з людиною яка ставить посадку, можливо що скорочення шатуна лише погіршить показники. Ну або пробуйте. Каденс. З одного боку, зменшення амплітуди це добре. Але далеко не всім підходить високій каденс, навіть при тому що нога проходить той самий шлях. Хоча ми й говоримо про різницю всього у 4-6 обертів, для мене це досить відсутня різниця. (У мене на МТБ 82 в шоссе 87 об/хв). Але точно будуть ті, кому короткі шатуни - необхідність, особливо якщо проблеми з суглобами, колінами, тощо. Нещодавно, людині після аварії, зробив 130 мм шатун, інакше він не міг в принципі їздити. Що кажуть наукові дослідження? В цілому, дослідження або не знаходять відмінностей або описують позитивний вплив коротких шатунів. Ось як тут. В цілому, історія пошуку ідеальної довжини шатуна вже нараховує сотню років + років, а чому наразі сама така, я писав ось тут. А тут голосували у кого довше.
Невеличкий досвід з Ridewrap.com Це компанія яка робить пвх плівку для велосипедів по лекалам. В них є готові варіанти на різний % покриття. Щось типу 60% рами, 80% та 97%. Використовував останній. Лекала порізані добре, видно що вони для цієї моделі та цього розміру рами. (Не знаю де вони беруть усі розміри, але їх база вражає). Їхало до мене 1 день (експрес доставка +8€) але чекав на виготовлення два тижня. Ціна комплекта 200€. Комплект складався з 20 шматочків, для рами та вилки (разом). Запас на поклейку, тобто відстань між краями близько 3 мм, тож у вас будуть трішки між стиками порожнеча. Можна натягнути, але це все ускладнить процес та збільшить ризики погано наклеяти. В наборі вологі серветки, концентрат щоб розчинити з водою, хусточка, шпатель 😁 Судячи за все (немає інфо) товщина плівки 150 мкм, й якість прям дуже висока, тому 10 років гарантії. Протестував - розірвати не легко. Клеїться теж дуже добре. Я б по якості поставив 10/10.Загалом вийшло +120 грамів на увесь велосипед.
То, з яким фанатизмом велосипедисти розповідають про неймовірний ефект карбонових колес, надихнуло написати цю коротку підготовчу статтю.Колеса дійсно можуть впливати. 1. Аеродинаміка. Тут без варіантів, карбонові колеса перемагають в середньому по палаті. Але швидкості на тренуваннях не такі високі, близько 30 км/год (в мене значно менше), реальний виграш може скласти декілька ват, в той час як правильний підбір шини до ободу може дати приблизно такий самий ефект. Погодьтеся, відчути різницю у декілька ват коли ти крутиш 150-200, не так просто.2. Маса та інерція. Карбоновий 25 мм обід важить близько 300 гр. алюмінієвий - 500. Тобто, при розгоні до 30 км/год за 10 сек, це дасть перевагу у 2-3 вати або 1% за рахунок заощадження 400 грам. Приблизно той самий 1% залишиться, якщо ви захочете розігнатися швидше. Це теж не та цифра, яка дає зовсім інакше відчуття розгону. Тут теж писав про це трішки. 3. Жорсткість. Скажу, що я ще не бачив людину яка вивчала данні жорсткості колес перед купівлею. Чи будуть карбонові жорсткіше? В ту саму вагу - так, але ми розглядаємо обода різної ваги, тому алю може виявитися не менш жорстким. Навіть якщо вам попадеться супер жорстке колесо, не факт що це вам додасть до швидкості. До речі, для цього в такому випадку краще обирати колесо за типом спицування. Який висновок? Не знаю який у вас, але як на мене найефективніше в карбонових колесах це слово "карбон", та ефект плацебо. Якийсь вати це збереже, але не суттєво. Я маючи велосипеди з колесами різного матеріалу, не відчуваю ніякого пінка під сраку, можливо тому що не вірю в чудодійні силу карбону?П.С. посилання ведуть на дописі в ТГ на схожі теми та роз'яснення.
Насправді, гальма не гальмують велосипед, вони лише сповільнюють рух колеса. Саме шина є тим елементом велосипеда, яка взаємодіє з дорогою та зупиняє його. Розсіювання тепла гальмівної системи та шини взаємопов'язані. Повільне гальмування нагріває диск та колодки, тоді як різке гальмування або блокування колеса збільшує нагрів шини в місці контакту з асфальтом, та зменшує нагрів гальмівної системи, особливо якщо колесо заблоковано. Збільшення температури колодок/диску вище оптимального значення знижує коефіцієнт тертя = ефективність гальм, внаслідок чого потрібно притискати колодки ще більше, що ще більше нагріває гальмівну систему. Циклічне гальмування дозволяє диску охолодитися в інтервалі між гальмуванням. Таким чином, імпульсне гальмування (періодичне більш різке натискання) дозволяє зменшити нагрів гальмівної системи, залишаючи її ефективною, але це може призвести до зменшення ресурсу шини.Тому, якщо ваші гальма перегрівються , то можливо проблема не в них, а в техніці гальмування.
Залюфтив перемикач GX (не мій). Виникло питання, чи XX1 чимось відрізняється від GX, нажаль інформації в Інтернеті не знайшов.Колись читав, що ХХ1 зібрани та зроблені з більшою точністю (та з кращих матеріалів) що збільшує ресурс. Маю погодитись, що точність деталей та зборки має велике значення. Як тільки у чомусь з'являється люфт, то процес руйнування пришвидшується разом з люфтом. По пам'яті, ХХ1 дійсно мали менший люфт з коробки. Що до матеріалів, то мені відомо що піни/штіфти паралелограму ХХ1 зроблені з титану. Але по ідеї втулки ковзання такі самі. Є теорія, що сам паралелограм кращої якості, з більш твердого алюмінію. Але можливо й ні. Багато в мережі відео/фото з люфтящими GX, з ХХ1 мало. Але це можливо пояснюється різною кількістю перемикачів у людей. Я все ж схиляюсь до того, що більш дорогі перемикачі мають більший ресурс, але на 100% не готовий під цим підписатися. Комплект від Leap допоміг, перемикач тепер має такий самий люфт як новий оригінальний. Подивимось як воно буде працювати...
Більшість індикаторів/калібрів для вимірювання ланцюга - не вірні. Справа в тому, що більшість інструментів замірює відстань від правої сторони першого ролика (R) до лівої сторони останнього (L) (мал.1)Це як рахувати довжину кроку від носка ноги що позаду до п'ятки ноги що попереду. В кого більше розмір ноги, у того насправді крок буде більше, хоча відстань від носка до п'ятки буде однакова. Звісно, що ролики у різних ланцюгів різного діаметру (мал.3) Так народився міф про Campagnolo ланцюги. Інша річ яка впливає на вимірювання, це вільний хід ролику на бушингу ланцюга. Чим він більше, тим більше покаже значення звичайний інструмент.А якщо зварити в парафіні ланцюг, то вільний хід зникає, а калібр покаже що ланцюг майже новий. Так народився інший міф). Який інструмент коректний? Той що вимірює відстань від правої до правої сторони ролика (R --> R). (Park Tool СС-4.2)Він НЕ покаже зношення ролика та бушинга, але покаже справжнє розтягнення ланцюга, який б діаметр та люфт ролику не був.
Чому я ніколи не міняю мастило у вальницях? 🛠️30 хвилин роботи у забрудненому мастилі зменшує ресурс вальниці на 90%, навіть якщо ви змінили мастило (лінк) Цього короткого часу достатньо, щоб з'явилися пошкодження, які надалі руйнуватимуть частини вальниці, прогресуватимуть та знижуватимуть максимальне можливе навантаження. Хоча для велосипеда це навряд чи є проблемою, адже типова вальниця витримує навантаження 2-4 кН, тобто 200-400 кг на кожну.🔧 Чому вальниці виходять з ладу? Абсолютна більшість вальниць, які ми замінюємо, "вмирають" через забруднення. Тому вальниці в автомобілях або мотоциклах мають більший ресурс.🔍 Додатковий захист: чи вартий він того? Додатковий захист колісних втулок мотоциклів, який збільшує витрати потужності, не є критичним. Втрати в 10 або навіть 20 ват на колесо є непомітними для двигуна, але відчутними для велосипедиста. Тому додатковий захист без значного збільшення тертя — це те, над чим я б працював на місці виробників МТБ велосипедів, особливо підвісних.🔄 Чи варто займатись профілактикою? Якщо з'явився хруст, найімовірніше, вам доведеться демонтувати вальницю, почистити її та змастити. Це займе 5-10 хвилин на кожну вальницю. Можливо, проблему вдасться усунути на першому етапі, але вона знову з'явиться набагато швидше, ніж після встановлення нової вальниці.Висновок: Кожен раз, коли з'являється хруст через бруд у вальниці, я обираю встановлення нової, що заощаджує час. А час часто коштує більше, ніж сама вальниця.Проте іноді профілактика може бути доцільною, наприклад, якщо у вас дорогі вальниці або немає під рукою потрібного комплекту. Але навіть після миття та змащування хруст часто залишається, хоча й менший.
Gravel група RED XPLR стала першою у Sram яка просунула трансмісію до 13 шв касети. Найбільш цікаве для мене була сумісність. Й як виявилось, новий перемикач XPLR має full mount кріплення, тобто для встановлення потрібно мати раму під гак стандарту UDH. Короткий список виробників куди підійде перемикач, чесно кажучи шокує. З одного боку не розумію виробників, які тягнуть лямку, а з іншого дивуюсь чому Sram не зробила 2 перемикача,під стандартне кріплення та full mount. Хоча касета стала ширша, вона все ще влізає в XDR барабан. А крок між зірками ідентичний (начебто) , тому можна використовувати 12 шв ланцюг Flattop. Й так, перемикач може працювати з МТБ та Шосе манетками сімейства AXS, та має механізм зчеплення лапки, щоб менше трясло ланцюг. На відміну від шосе, зірка кріпиться на різьбі як в мтб системах. А це означає, що не потрібно їх міняти разом з поверметром. Доступні розміри 38-46Т . Розмір касети 10-46. Останні 4 зірки (маленькі) мають різницю в 1 зуб, а перші 3 зроблені з алюмінію.
TGLIST.COM.UA
