Учора ввечері відбулася круїзна колекція Gucci 2027 під керівництвом Демни. Коли я подивилася на фотографії моделей, одразу впізнала естетику Balenciaga, але моя колега влучно зауважила, що це вже не Gucci й не Balenciaga — це Демна.Виникає відчуття, що Демна не може радикально відійти від власної естетики, а щоразу переосмислює її в межах нового модного дому. Звісно, так працює більшість дизайнерів: вони накладають власне бачення на архіви та код кожного бренду. Але тут постає тонка межа — як зробити так, щоб колекція все ж асоціювалася з домом моди, а не з креативним директором.Як я вже писала раніше, сьогодні дедалі більше акцент зміщується на фігуру креативного директора. Ми говоримо про «кросівки часів Рафа Сімонса у Dior», «туфлі Матьє Блазі для Chanel» або «Balenciaga часів Демни» — і ці означення поступово стають не менш важливими, ніж сам бренд.Повертаючись до круїзної колекції Gucci 2027, її показ відбувся на Times Square — локації з сильним символічним значенням для бренду. Саме тут у 1953 році Gucci відкрив свій перший американський бутік. Колекція, своєю чергою, була присвячена нью-йоркському клієнту — людям, які живуть у місті та органічно існують у ритмі «Великого Яблука».У стилізації простежуються знайомі, подекуди вже надто часто використані прийоми: килимок для йоги, книжка чи блокнот у руці. Помітна й алюзія на Джона Кеннеді-молодшого — модель, який виходить у костюмі з рюкзаком.Чи «звучить» це як Gucci — питання відкрите. Чи «звучить» це як Демна — так. Очевидно, що справжню відповідь дадуть продажі та реакція ринку, але наразі, принаймні публічно, результатів після зміни креативного директора ще не видно.