Друзі, є кілька вільних місць на лекцію «Парфумерні експерти». Детальний анонс можна прочитати тут, а поки що я хочу розповісти чому дійсно варто взяти участь в цій лекції. Чи бувало у вас таке, що ви тестуєте парфуми і не розумієте, а скоріш відчуваєте, що щось не так? Наче все й ок, але ніс чіпляється за щось не дуже приємне? Часто це відбувається з так званою інді парфумерією, але і в «ніші» можна знайти такі випадки. Робота може здаватись «брудною» (багато хто маскує це під «вінтажний» вайб). Або ви просто розумієте — це нормально б звучало в ароматі свічки, але до парфумерії не дотягує. Ось ця лекція хороший шанс розібратись що ж все ж таки не так. І чи не сировина, з якою працює парфумер, тут може бути причиною (не завжди це сировина, буває що це такий стиль роботи). Це хороша нагода потренувати ніс, навчитись хоча б на кількох матеріалах ловити ці нюанси і зробити крок до розуміння парфумерної сировини. Тим паче провідником в цей світ сировину у нас буде Ната Дишлюк, парфумерка бренду Sentire, чиї роботи продаються в Британії, яку власниця Saint Sellier назвала справжньою експерткою з raw materials, роботи якої оцінив сам Лука Турін та парфумерка Сара Маккартні. На лекцію є 5-6 вільних місця, пишіть в особисті або в коментарях для запису ♥️
Сьогодні я знову до вас з відгуками, на цей раз про парфуми від... Maybach. Здивовані? Я теж була здивована, що вони, виявляється, випустили свою парфумерну лінійку. До речі, вона представлена в мережі Bomond, тож на відміну від Balenciaga, можна спробувати в Україні. Працювала над лінійкою парфумерка Ann Flipo - неймовірна жінка, щиро захоплююсь її роботами та професійним шляхом. Вона є не тільки парфумеркою одного з найкращих концернів, вона ще й девелопер, тобто розробниця нових парфумерниих молекул. Колись писала про неї пост в інсті. Я люблю роботи Ann Flipo за повітря, об'єм, які присутні в її ароматах. І лінійка Maybach - не виключення, вона зроблена дуже добре. Сподобались три аромата з шести, інші три — теж непогані. Unexpected Orris - сучасний мінеральний ірис. Такі композиції неймовірно стильно звучать, якби я вловила такий шлейф, то подумала б, що носить його хтось дуже класний =) Цей ірис злегка пудровий, має приємний анісовий холодок в ароматі, дуже красиво розкривається на шкірі - ніби теплішає і стає більш живим. Рекомендую спробувати. Snow white leather — в моєму рейтингу найкрасивіших тонких ніжних парфумерних шкір він зайняв почесне третє місце. Чому третє? Тому що на першому Cuir Curcuma Affinescence, на другому Cuir Beluga Guerlain, на яку, до речі, Snow white leather дещо схожа. Radiant Green весняна зелень з гірчинкою, ледь пильним інжирним листям та ніжним квітковим пилком. Красиво. Fascinating Oud звісно не уд, принаймі, не той, що справжній. Цей уд фантазійний, я б сказала, що це просто деревний аромат з дещо кокакольним присмаком та квітковими нюансами. Charismatic rose та Vibrant Tuberose - обидва вразили найменьше, вірніше, геть не вразили. Троянда - це вже дуже знайомий нам солодкий трояндовий профіль. Щодо туберози - вона гарна, але дуже нагадала мені Gucci Bloom =)В цілому приємні враження від ароматів, вони чудово себе поводять на шкірі — розкриваються, достойно тримаються, мають сучасне звучання, багатьом будуть зрозумілі та ще й флакони виглядають теж дуже стильно.
Спробувала нарешті деякі аромати Balenciaga. Враження змішані, дещо сподобалось, але навіть це "дещо" - це не нове, бо аромати такого плану вже існують на ринку давно і не в одній варіації, а в кількох. Чи варто обирати саме Balenciaga? Це залежить від того наскільки важливо вам поставити на поличку саме цей флакон, а не якийсь інакший, де парфумерну тему розкрили схожим чином (і раніше, ніж це зробили в Balenciaga).Le Dix аромат як на мене більше про фіалки, ніж про ірис. Фіалки дуже сором'язливі, саме дерево з дрібкою ладану тут більш активно себе проявляють. Гарно, але ми вже таке чули. Getaria приємна акватика. Витримали баланс між сіллю, цитрусами та селерою. Так, вона тут прям відчутна (в мене як раз в холодильнику лежить на салати, я навіть, порівняла). Цікавий аромат.100% перцева троянда, з малиною, в напрямку Delina. Не можу сказати, що це якось погано, просто вже трішки набрид цей профіль. Extra тільки зайвий раз доводить, що кожен парфумерний (і не тільки) бренд повинен мати свій "Ganymede" в лінійці. Чесно, я розумію, чому так роблять, але одночасно - не розумію. Перевага Extrа, на мій погляд, в тому, що тут цікавий старт та в цілому аромат сприймається більш теплим.To be confirmed - це просто розчарування року. Як можна було в аромат, де заявлений чай та тюльпан, впихнути амбродерево? Зіпсували такий багатообіцяючий початок. Обов'язково тестуйте цей аромат на шкірі перед покупкою. Він досить підступний і мені дуже "свербить" в базі. Twenty four seven - кокосова ваніль, трішки з пінаколадним вайбом. Спокійна, симпатична. Дуже тиха, але обережно - теж свербить все ж таки. В підсумку - ні, це зробили не для тих, хто має велику колекцію парфумів або ж великий парфумерний досвід. Це скоріш зробили, як і у випадку з LV, для того, щоб на решту від сумочки клієнт захопив собі флакончик в бутіку =) Принаймі мене ця думка не відпускала поки я тестувала аромати.Це не значить, що вони погані або не варті уваги. Тут кожен сам вирішує для себе. Тим паче запахи тісно повʼязані з емоціями і ніколи напевно не знаєш що ж саме зачепить — щось новаторське чи переосмислений (хоч трішки) «дубль» чогось відомого.
Кілька ключових моментів з лекції про гурманіку в парфумерії від парфумерки Нати Дишлюк, бренд Sentire.✔️До гурманіки в парфумерії відноситься все «їстівне», але так звані гурманські аромати є частиною амбрового сімейства.✔️Першим представником амбрових (бурштинових) ароматів вважається Shalimar, конструкція якого була побудована на великій кількості смол та овердозі ваніліну, етил ваніліну та кумарину.До цього ванілін, мальтол та інші компоненти використовувались переважно в кулінарії.✔️Точкою відліку для гурманських ароматів вважають 1992 рік, коли було створено Angel Mugler.Проте першим гурманським ароматом був Vanilla Passion від Comptoir Sud Pacifique, 1975 рік. «Ангел» був першим гурманським, який так назвали маркетологи. ✔️В першому випуску «Ангела» етилмальтолу було всього 0.2% (велика кількість, насправді, особливо для того часу). В наступних вже — 0.5%.В сучасних ароматах його кількість ще вища, наприклад, в Baccarat Rouge 540, вже 3%. ✔️Ми стали більш толерантними до солодкого, і те, що раніше вважалось ознакою дурного смаку, як-от пахнути їжею, зараз цілком ок. ✔️Гурманіка дуже популярна, і такою і залишиться - ми, люди, все ж таки любимо поїсти =) Але гурманський тренд буде розширюватись, насправді, це вже відбувається. Свій внесок робить азійський ринок (Азія не тільки впливає на колекції zara 😁 але, як бачите, й на парфуми - все повязано в світі: мода, парфуми і, навіть, флейвористика). Наприклад, рис вже деякий час зʼявляється в парфумерних нотах, очікуємо, що надалі такого буде ще більше. Особисто мені це цікаво, буду спостерігати.*Етилмальтол — компонент, що пахне цукровою ватою, праліне, карамеллю тощо.Етилмальтол (ethyl maltol) був офіційно запатентований у 1969-1971 роках дослідниками Pfizer (Чарльз Р. Степ'єнс молодший та Роберт P. Аллінгем) як промисловий ароматизатор.
В мене якось питали про свічки від Diptyque і я вирішила написати пост — як я взагалі ароматизую простір вдома (а я люблю, особливо, взимку, щоб вдома чимось таким гарним пахло 🥰).От зараз створюю різдвяний настрій вдома не тільки мандаринками, але й свічками від Diptyque та спреями - Sapin Diptyque та Di vino Laboratorio Olfattivo. Перший - це все ж таки не аромат ялинки, а скоріш мікс дерева, хвої, ладану та смол. Аромат солодкий, деревний і затишний, стійкість в повітрі помірна - мені це подобається, як раз не набридає, а розпилити ще раз в разі потреби не важко. Другий — Di vino LO — це аромат винограду з легкою алкогольністю, от чесно, думаю вона тут домальовується уявою, проте запах дуже приємний і дещо святковий. Свічки Diptyque - окрема історія, я дуже їх люблю за гарні технічні характеристики і аромати. Запах від запаленої свічки заповнює кімнату, свічка не димить, вигоряє не завжди рівномірно, але тут інколи є й моя відповідальність. Обирати на зимовий період краще деревні насичені віддушки, тому що квіткові будуть більш ніжними і ви можете їх не відчути. В мене були або є такі: Pomander, Sapin, Cypres, Patchouli, Papier, Baies, минулорічні лімітки (на жаль, вже не в продажу, на фото як раз вони). Майже всі поводили себе достойно, можу рекомендувати 👌Пробувала також свічки від Jo Malone, аромати насичені, але не такі природні як у Diptyque (можливо, це так мені «пошастило»). Непогані свічки й у бренду Baobab, а ще в них є неймовірний дифузор для дому з ароматом м'яти та смородини. Таким би, знаєте, й сама б душилась =) У вішлісті — спробувати свічки від Acqua di Parma та спреї для дому від Frederic Malle.Користуєтесь свічками під настрій чи це все ж таки «гроші на вітер»?
#Perfume101 Стійкість та "шлейф" Ці дві речі часто плутають, й іноді бажаючі стійкі парфуми, людина насправді бажає ті, що будуть дифузними (простими словами - шлейфовими). Стійкість - це як довго парфуми тримаються на вашій шкірі, одязі, волоссі. Грубо кажучи, нанесли парфуми вранці, а ввечері все ще їх відчуваєте. Дифузність - це як парфуми розповсюджуються в просторі, це їх здатність бути поміченими іншими людьми, можна сказати, що це ваш ароматній слід або ароматна аура, яку відчувають інші. Проблема в тому, що часто ось ці дифузні парфумерні речовини є леткими і не тримаються довго (наприклад, цитрусові). Як подовжити життя нестійких ароматів? По-перше, треба розібратись чи дійсно парфуми не стійкі, чи ви просто звикли вже до запаху. Писала про це ось тут, як і про інші парфумерні міфи (міф номер 3). Також можна нанести парфуми на одяг або волосся (у випадку з одягом, перевірте, що парфуми його не пофарбують). А взагалі, якщо парфуми вам дуже подобаються, та вони дійсно не стійкі - можна спростити собі життя та купити маленький флакон, який ще називають атомайзером - і носити парфуми із собою. Час від часу ви можете їх поновлювати, але, будь ласочка, не забувайте про парфумерний етикет (теж був пост).Чому краще носити саме такий собі "відливант", а не цілий флакон? Це й простіше/легше і немає ризику, що парфуми зіпсуються від частої зміни температури (з холоду в тепло й назад) і тряски в сумочці.
Немає різдвяного настрою? Треба з цим щось робити — і тут мені, зазвичай, допомагають парфумерні мандаринки.1. Номер один в списку цитрусових підіймачів настрою — Mandarino Laboratorio Olfattivo. Мандаринова шкірочка з хвоєю та розтертим в руках смородиновим листочком. Він полюбився вже багатьом. Зверніть увагу також на соковитий Arancia Rossa з цієї серії. 2. Mandarine Ambree Hermes — мій улюблений! Іскристий мандарин, намальований парфумерним акварелістом Жан-Клодом Еллєна (попередній теж його авторства). Дуже подобається легкість, передчуття свята, яке дарує цей колонь.3. Choeur des Anges Atelier des Ors — солодкі цитруси, аж медові, такі, що після них хочеться навіть пальці облизати. Не дарма цей аромат назвали «Хор янголів».4. Cedrat Tonic Liquides Imaginaires — свіжий цитрусовий аромат з мʼятою, імбирем та джином. Таким і освіжитись влітку, і настрій підійняти взимку. 5. Molecule01 + Mandarin — теж хороший мандарин, для тих, хто любить серію «молекул» це класний вибір на зараз. Цікаво розкривається на чоловіках, зверніть увагу. Ще люблю «імбирну молекулу», вона класна, раптом шукаєте імбирю в парфумах. 6. Ще один аромат, який я б віддала чоловікам — це My Clementine від власного бренду парфумера Домініка Ропьона Aphorismes. Цікавий , незвичний парфумерний цитрус, з якоюсь деревною глибиною в звучанні, дуже стильний, унісекс — повторюсь, чоловікам пасує теж. 7. Sundazed Byredo — це, як на мене, дуже дівоча штучка. Солоденькі цитруси, наче їх розчинили в пухнастій цукровій ваті. Дуже позитивний, стійкість хороша — звертайте увагу ті, кому важливо, щоб цитрусове щастя звучало трішки довше, ніж зазвичай.На що ще звернути увагу з цитрусових ароматів? 🍊 Gong Floraiku🍊Mandarina Corsica L'Artisan Parfumeur🍊 Інші аромати цитрусової лінійкі Liquides Imaginaires 🍊 Цитруси Acqua di Parma (Arancia, Mandarino, Buongiorno)🍊 Цитруси від Perris Monte Carlo Список можна продовжувати… Які ваші улюблені цитруси?
Нюхати — це відчувати (ключові моменти, які я переклала з епізоду про запахи, доступно для прослуховування ось тут ) Загадка сприйняття запахівМи досі повністю не розуміємо, як саме ми сприймаємо запахи.Нюхати щось — це як слухати оркестр. Щоб насправді відчути аромат, нашому носу потрібно пройти крізь тисячі різних молекул, розпізнати їх і передати сигнал у мозок, аби ми змогли відчути те, що вважаємо своїм улюбленим ароматом — будь-то складні парфуми чи аромат окремої квітки. Повітря, яке ми вдихаємо щомиті, складається з хімічних елементів, таких як азот, кисень, гелій, — і ми їх насправді не можемо відчути носом. Повітря — це немов чисте полотно. А запахи, які ми можемо сприймати, — це фарби на цьому полотні, з яких і складається світ, у якому ми живемо.Сьогодні ми знаємо, що людина може розрізняти приблизно трильйон запахів. Це число значно перевершує кількість звукових тонів, які ми можемо почути — близько 340 тисяч — чи відтінків кольорів, які можемо побачити — приблизно мільйон.Отже, наша здатність розпізнавати запахи набагато вища, ніж здатність сприймати будь-які інші сенсорні стимули.Причина в тому, що нюх був надзвичайно важливим для наших праісторичних предків, які жили в суворому й небезпечному світі. Вони мали вміти відчувати хижаків або здобич на великій відстані; їхні інстинкти формувалися запахами, що оточували їх щодня. І точність цих інстинктів часто означала різницю між життям і смертю.Зв'язок з емоціями Та сама частина мозку, що дарує нам емоції, відповідає й за наше відчуття запахів. Тому в ту ж мить, коли ми усвідомлюємо аромат, ми одночасно — хоча й у різній мірі — переживаємо емоцію.Фактично, нюхати — це відчувати. Це одна й та сама система.Ми самі надаємо значення ароматам.Аромати дуже тісно пов’язані з культурою. Вони вплетені в конкретний момент, у контекст часу у якому вони з’являються, і саме з цього контексту починають набувати свого значення. Сприйняття ароматів - це багаторівнева система, що поєднує чутливість, культурний фон й особистий досвід. І саме значення, яке ми надаємо запахам, визначає, наскільки вони нам подобаються.Наступного разу, коли вам особливо сподобається якийсь конкретний аромат, запитайте себе — чому. Подумайте, де й коли ви навчилися любити цей аромат і що це говорить про вашу ідентичність.Якщо подивитися на історію нашого життя як на сторінки книги, то запахи — це важливі закладки, які нагадують нам, хто ми є, і водночас справді формують те, ким ми є.
Hormone Paris - це не новий бренд, він існує вже з 2020 року, але в Україні про нього заговорили буквально кілька місяців тому. Чи є в ньому щось дійсно особливе? Не люблю писати якісь негативні відгуки, але для мене - це бренд одного аромату - This not Gaba. І навіть він є варіацією трендового Ganymede, тільки Gaba трішки м'якіший та з фруктовою жуйкою. Спробувала ще Kisspeptin - наче й непогано, так собі пудрово-косметична тема з деревом та натяком на лаванду, але так зроблено - серединка на половинку, враження, що робили і боялись перейти якусь уявню межу. This is not Testosteron, Serotonin, Endorphine - ну просто народились від одного амбродеревного парфумерного батька і саме ця риса проявилась в них найбільше. Мені було важко їх нюхати, можливо, це просто моя чутливість до того амбродеревного матеріалу, який в них використаний. Не вийшло в мене щось полюбити, але так часто буває - тренди і мої смаки рідко пересікаються. Та я вірю в комерційний успіх бренду. Вже давно не бачила, щоб бренд так рекламували та просували розпивщики, а в одному розпивному магазині навіть розповіли, що в день продають на розпив три флакони Gaba. Ось такий феномен.
Колись в мене була ідея зробити список парфумів, обов’язкових до знайомства. Знаєте, такий собі список для тих, хто тільки починає закохуватись у парфумерію і має жагу вивчати різні аромати, щоб сформувати смак. Але це виявилась задача із зірочкою, тому реалізацію цього задуму я відклала (намагання зробити такий список були, навіть колективні, і я дякую тим, хто до цієї роботи доєднувався). Проте впевнено хочу сказати, що Serge Lutens в тому списку стовідсотково був би. В цьому бренді є величезна кількість сміливих, знакових в своєму роді ароматів. Звичайно, краще було б знайомитись зі старенькими версіями, де на етикетках намальовано Пале-Рояль, бо реформулювання не оминуло й Лютанса.Своє знайомство з брендом я колись почала з Feminite du Bois. І тоді була шокована, що цей аромат носять жінки. Feminite було випущено в 2009 році, в першу чергу він для мене деревний, а не фруктовий (а ще раніше в 1992 році було випущено одноіменний аромат від Shiseido, співавтором якого також був Крістофер Шелдрейк, але це інша історія). В 2013 році Том Форд випустив свою Plum Japonais, що по суті є варіацією «Фемініти». Ці парфуми єднають фруктові та деревні компоненти, а також база Prunella. Heartbreaking для мене свого часу було те, що я не встигла купити Jeux de Peau — зарах свіжоспеченого хліба з хрумкою скоринкою. Якщо десь побачите, а говорять в старих європейських крамничках можна ще зустріти і Jeux de Peau, і Chypre Rouge, і Tubereuse Criminelle, то обов’язково беріть! Познайомитись з цими знятими аромати, а вірніше переведеними у формат бутікової лінійки, можна, мабуть, лише в Парижі. В Україні весь бренд представлений в мережі «Бомонд» і сучасна варіація Feminite du Bois там точно має бути. Раджу також звернути увагу на новинку Le Perce Vent, та й взагалі познайомитись з брендом, якщо ви ще цього не зробили — просто хоча б для того, щоб розширити свої парфумерні горизонти.
TGLIST.COM.UA
